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클래식 무드를 단번에 완성하는 아이템, 로퍼에 대해 알아보자.

패션의 기본 #8 로퍼의 모든 것

미처 깊은 이야기까지 들여다보지 못했던 아이템에 대해 속속 파고드는 패션의 기본. 여덟 번째 이야기는 로퍼로 시작해보려고 한다. 클래식한 감성의 아이템은 많지만, 딱 하나만 더하는 것으로 이 무드를 완성하고 싶다면, 로퍼만큼 큰 힘이 되어주는 아이템은 없다. 발끝에 로퍼 하나만 더해도 클래식 무드는 물론 믹스 매치 룩까지 완성할 수 있으니, 따뜻해진 날씨에 로퍼와 함께 스타일을 꾸며보는 것을 추천한다.

막연히 ‘로퍼’라는 단 하나의 이름으로만 생각한 로퍼는 사실 디자인에 따라 다양하게 나뉜다. 심지어 디자인마다 탄생하게 된 역사도 다르니, 로퍼의 워밍업 카테고리는 로퍼의 역사에 대해 알아보기로 하자.

STEP 1. 로퍼의 시작

로퍼의 가장 처음은 지배계층과 피지배계층 양쪽 모두에서 시작된다. 영국에서는 젠트리 계급과 왕족의 실내화로 시작되었고, 노르웨이에서는 동네 사람들을 위한 편안한 활동화로 시작되었다. 영국에서는 1874년, 처음 슬립온 슈즈가 개발되었는데, 국왕 조지 4세가 Raymond Lewis Wildsmith의 신발을 신으면서 런던에서 명성을 얻기 시작하며 전국으로 퍼져나갔다고.

Aurland 이미지 출처 : 셔터스톡

우리가 잘 알고 있는 페니 로퍼는 노르웨이의 한 작은 마을에서 시작되었다. 그 시초는 닐스 테베랑예(Nils Gregoriusson Tveranger)가 제작한 아울란 슈즈(Aurland shoes)인데, 13살에 미국으로 건너가 신발 제작을 배운 그가 20살에 고향 노르웨이로 귀국한 뒤 북미 원주민의 모카신에서 영감을 얻어 제작했다고 전해진다. 1930년도부터는 미국에서 로퍼를 자체적으로 제작하고자 하며 뉴햄프셔에서 처음 ‘로퍼’라는 이름을 붙여 제작되었다. 이후 1934년에 *G.H.Bass사에서 *Weejun이라는 이름으로 현재의 페니 로퍼를 만들어냈다. 페니 로퍼는 순식간에 미국 전역에 유행을 불러왔고, 남성이라면 시원하고 캐주얼한 여름을 나기 위해 꼭 한 켤레는 지니고 있어야 할 필수적인 신발이 되었다. 1950년도부터 로퍼의 고급화가 이루어지며 편안한 캐주얼 신발이 아닌 정장에 어울리는 ‘구두’로 취급되었고, 1966년에 등장한 구찌의 홀스빗 로퍼를 할리우드 스타들과 월스트리트의 회사원들이 착용하기 시작하면서 캐주얼과 포멀 무드를 아우르는 신발이 되었다.

*G.H.Bass : 페니 로퍼 메이커로 유명한 브랜드. *Weejun : 위준스, 노르웨이젼의 줄임말.

STEP 2. 알고보면 재미있는 로퍼의 이야기

로퍼를 한 마디로 설명하자면, 끈이 없고 굽이 낮은 캐주얼한 구두라고 정의한다. ‘loafer’는 원래 ‘게으름뱅이’라는 뜻의 단어로, 끈을 묶지 않고 간편하게 신을 수 있는 신사화를 의도하고 만든 디자인이라고. 로퍼는 1950년대에 미국에서 아이비리그 룩의 인기와 함께 널리 보급되었고, 큰 인기를 끌었다. ‘페니 로퍼’는 아이비리그의 대학생들이 로퍼의 발등에 있는 구멍 장식에 1페니 동전을 끼우고 다닌 데에서 유래되었다. 로퍼라는 이름은 로퍼 형태의 구두를 칭하는 일반 명사로 생겨난 것이 아니라 당시 구두를 제조하던 미국의 네틀턴(Nettleton)이라는 회사가 등록한 상표명이다.

로퍼는 보통 레더 소재로 이루어진다. 깔끔한 느낌을 주는 광택감 있는 형태부터 부드러운 느낌을 주는 스웨이드 등 로퍼를 이루는 다양한 소재를 만나보자.

<h2> 제1장, 소재 (Fabric) </h2>

로퍼 대부분은 레더 소재로 제작된다. 그중 카우 레더는 스플리트 레더와 원가가 2배 정도 더 나가는 면피 레더가 있다. 바깥 부분인 면피 레더 부분은 부드럽고 미세한 감촉을 지녔으며 통기성, 내구성 등 모든 면에서 뛰어나다. 소파처럼 사람의 체중을 지탱하기 위해 탄성이 필요한 제품에는 면피 부분을 활용해 만든다.

어린 양, 소의 레더 뒷면을 보드랍게 부풀린 레더 혹은, 형태 및 촉감을 모방해 짠 직물을 스웨이드라고 부른다. 벨벳처럼 부드러운 촉감이 특징이며 백, 구두, 장갑, 재킷 등에 쓰인다.

짧고 부드러운 솜털이 있는 고급 원단. 촉감이 좋아 의류용으로 많이 쓰이며 소파, 카펫, 커튼 등 라이프스타일 아이템에도 다양하게 사용된다.

표면에 에나멜 도료를 칠해 완성한 광택이 강한 유피를 뜻한다. 여성용 구두, 핸드백에 주로 쓰이며 아마인유와 안료를 혼합한 에나멜 도료를 사용하였으나 현재는 주로 내구성이 좋은 우레탄계 수지를 사용한다.

<h2>김선일</h2> 커스텀에이드 상품기획 담당자

Q. 로퍼를 구성하는 소재 중 대표적인 것은 어떤 것이 있을까? 다양한 소재가 주는 느낌도 소개 부탁한다.

A. 로퍼를 구성하는 소재 중 가장 대표적인 소재는 카우 레더가 있다. 카우 레더는 두께가 두껍고 내구성이 좋다는 장점이 있으며 레더 가공법에 따라 다양한 느낌을 연출해 다채롭게 즐길 수 있다. 그 외에는 소프트한 질감이 특징인 램스 레더. 강도는 약한 편이라 남성 구두에는 주로 사용되지 않고 코도반 레더는 모공이 거의 보이지 않는 질감과 탄탄한 강도 덕분에 최고급 소재에 속하지만 비싼 가격과 한정적인 생산량으로 대중적인 소재는 아니다.

Q. 커스텀에이드 로퍼 아이템 중 소재가 부각되는 아이템을 추천한다면?

A. 카우 레더 중에서도 고가에 속하는 카프스킨을 활용해 매끄럽고 은은한 광택이 돋보이는 CR0048, 가장 기본에 충실한 페니 로퍼 디자인으로 남녀노소 불문하고 필수 아이템으로 활용하면 좋은 CR0038, 스웨이드 소재 특유의 부드럽고 포근한 질감이 매력적인 CR0047 세 가지를 추천한다. 특히 CR0047 로퍼는 스웨이드 소재가 겨울에만 잘 어울린다고 생각하는 분들에게 여름에도 충분히 착용할 수 있으며 오히려 더욱 센스 있는 연출을 할 수 있다는 것을 제안할 수 있을 것 같다.

<h2> 제2장, 디자인 (DESIGN)</h2>

편하게 착용할 수 있는 로퍼는 다양한 디자인과 시선을 사로잡는 디테일이 가득하다. 디자인 카테고리에 들어가는 형태부터 작은 디테일까지 순서대로 살펴보자.

블로퍼의 역사는 그렇게 오래되지 않았다. 2015년 2월 구찌의 디자이너 알렉산드로 미켈레(Alessandro Michele)의 데뷔 무대에 로퍼와 슬리퍼를 합친 형태의 슈즈가 등장했는데, 앞쪽은 구찌의 시그니처나 다름없는 홀스빗 로퍼 그대로지만 뒷부분은 영락없이 슬리퍼의 형태였던 것. 쇼가 끝나고 이 슈즈는 곧바로 화제에 올랐고 패셔니스타들이 이 슈즈를 착용하고 SNS에 업로드하기 시작했다. 처음에는 ‘백리스 로퍼(Backless Loafer)’ 또는 ‘슬라이드 뮬(Slide Mule)’ 등으로 불렸지만 유행의 반열에 오르면서 백리스(Backless), 로퍼(Loafer), 슬리퍼(Slipper)를 합친 ‘블로퍼(Bloafer)’라는 이름이 탄생했다.

G.H.Bass社의 Weejun 라인에서 제작한 로퍼에서 시작된 페니 로퍼. 현재 우리가 알고 있는 로퍼 형태 그 자체라고 볼 수 있다. 페니 로퍼의 유래는 다양한데, 아이비리그의 학생들이 당시 공중전화기의 통화 요금이 2페니여서 양쪽에 비상용 페니를 넣고 다녔던 것에 유래했다는 것과 밴드 가운데에 있는 공간에 페니를 넣으면서 자신의 발걸음에 행운을 빌었다는 것. 이름과는 별도로, 로퍼라는 이름을 가지고 있는 구두 중 가장 오래된 스타일이기에 클래식한 무드가 녹아있지만, 기원 자체가 노르웨이의 노동 계층이 신었던 편안한 신발이라는 것과 아이비리그 학생들이 자주 착용했다는 모델이라는 특성상 캐주얼한 감성이 느껴진다.

헝가리 출신의 배우, 폴 루커스는 영화 라인의 감시(Watch on the Rhine, 1943)를 독일에서 촬영하는 동안 자신의 마음에 드는 구두를 하나 얻게 된다. 끈이 있는 신사화였지만 구두끈 끝에 태슬이 달린 모델이었다고. 이 구두를 자기만의 스타일로 개조하고 싶었던 그는 신발의 왼쪽은 뉴욕의 LECOURT, 오른쪽은 로스앤젤레스의 MORRIS SHOEMAKERS에 맡기게 된다. 이 두 곳은 본래 신발이 갖고 있는 끈을 없애고 당시 유행이었던 Weejun의 로퍼와 합쳐 새로운 모델을 만들어낸다. 그 모델이 바로 지금의 태슬 로퍼다.

옥스포드 슈즈는 설포 부분이 거의 보이지 않는 폐쇄형 구조가 특징. 발등 부분의 레더 조각을 뱀프(Vamp, 앞날개)라 하고, 복사뼈 아래 위치한 레더 조각을 쿼터(Quarter, 뒷날개)라고 하는데, 이 두 레더 조각을 단 차이 없이 박음질해 완성하게 된다. 옥스포드 로퍼는 착용했을 때 단정하고 격식을 갖춘 느낌을 연출할 수 있지만, 발볼이 넓고 발등이 높은 사람은 불편할 수 있으니 참고하자. 옥스포드 로퍼가 본격적으로 알려진 시기는 19세기 후반, 영국의 옥스퍼드 대학 학생들이 신던 구두 스타일이 유행하면서부터 시작되었다.

# 스트랩 로퍼(몽크 스트랩 로퍼)

스트랩 로퍼는 몽크 스트랩 로퍼라고도 불리며 몽크는 수도승을 의미하고, 스트랩은 가죽끈을 의미한다. 15세기 알프스의 수도승들이 신던 끈이 달린 샌들에서 유래했는데, 여기에 버클을 추가해 완성한 형태로, 지금의 트렌디한 몽크 스트랩은 영국의 고급 구두 브랜드인 존 롭에 의해 만들어졌다고 한다. 스트랩 개수에 따라 하나의 스트랩을 가진 싱글 몽크 스트랩(Single monk strap), 두 개의 스트랩을 가진 더블 몽크 스트랩(Double monk strap)으로 나뉜다.

벨지안 로퍼의 시작은 벨기에 출신의 미국 패션 사업가 앙리 월스벤델(Henri Wills Bendel)의 조카 앙리 벤델(Henri Bendel)로부터 시작되었다고 전해진다. 앙리 벤델은 미국 여성에게 샤넬을 가장 처음 소개한 사업가의 조카로, 삼촌의 사업을 물려받으며 자신만의 제품을 개발하고자 했는데, 슈즈 제조 명인들과 함께 만든 신발이 ‘벨기에의 로퍼(Belgian Loafer)’다. 당시 켤레당 400달러 이상의 가격을 자랑한 이 로퍼를 레더별로 가지고 있는 사람이 나올 정도로 불티나게 팔렸다고.

홀스빗(Horsebit)은 말의 입에 물리는 재갈을 뜻한다. 구찌오 구찌(GUCCIO GUCCI)와 그 아들들이 재갈 모양을 본뜬 날렵한 금속 장식을 고안해냈고, 이 장식은 90년 넘게 구찌를 대표하는 아이콘으로 쓰였다. 1953년, 이 장식을 슈즈에 처음 적용한 ‘홀스빗 로퍼’가 탄생하게 된다.

<h2> 제3장, 디테일 (DETAIL)</h2>

- 앞코 # 라운드 토

구두의 발끝 부분을 둥글게 디자인한 것을 의미한다. 일반적인 구두의 앞코 형태로 클래식한 느낌을 준다.

앞코 부분이 투박하게 각진 느낌으로 트렌디한 무드를 연출할 수 있다.

- 오프닝 # U 팁

영국 컨트리 슈즈가 기원으로, U 형태의 모카신 봉제가 덧씌워진 것을 의미한다. 단정한 무드를 가졌지만 캐주얼 룩에도 잘 어울린다.

물이 쉽게 빠질 수 있도록 구멍을 뚫어둔 것에서 유래한 피셔맨 샌들은 어부의 샌들로도 불린다. 튼튼한 레더가 발을 감싼다.

궁전에서 신던 실내용 구두에서 유래한 슈즈. 끈이 없는 부분에 태슬 장식을 달아 리드미컬한 발걸음을 연출할 수 있다.

수도승이 신는 스트랩이 붙은 샌들에 디테일을 더해 개량한 버클 슈즈.