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패션계의 진정한 거장, 칼 라거펠트의 위대한 업적과 삶을 돌아보며.

칼 라거펠트를 추모하며

2019년 2월 19일에 세상을 떠난 위대한 디자이너 칼 라거펠트의 삶을 돌아보며. 칼 라거펠트를 추모하며The Brief by Hong Sukwoo 에디터 : 홍석우(패션 저널리스트, 더 네이비 매거진(The NAVY Magazine) 에디터) | 사진 제공 : www.shutterstock.com 2019년 2월 19일, 프랑스 파리 서쪽 교외 지역인 뇌이쉬르센(Neuilly-sur-Seine)에서 칼 라거펠트(Karl Lagerfeld)가 췌장암 합병증으로 숨을 거두었다. 한국 시각으로 19일 저녁 8시를 전후하여, 소셜 미디어와 인터넷은 칼 라거펠트의 사망 소식을 알리는 기사와 추모의 물결이 홍수처럼 번지기 시작했다. 패션계의 단신 뉴스가 아니라 전 세계 헤드라인으로 추모 물결이 이어진 이유는 명백하다. 단지 한 명의 패션 디자이너가 세상을 떠난 것이 아니라, 앞으로 이러한 디자이너가 나올까 싶을 만큼 자신의 분야를 넘어서 거대한 업적을 이룩한 대가의 영면이기 때문이다. 칼 라거펠트의 유년기 샤넬 2019 S/S 컬렉션 피날레의 칼 라거펠트 칼 라거펠트는 1933년 9월 10일 독일 함부르크에서 태어났다. 그의 아버지 오토 라거펠트(Otto Lagerfeldt)는 농축 우유 사업가였으며, 어머니 엘리자베스(Elisabeth Bahlmann)는 베를린 출신의 란제리 세일즈맨이었다. 칼 라거펠트의 외할아버지 칼 발만(Karl Bahlmann)은 카톨릭센터당(Catholic Center Party) 소속 지역 정치인이었다. 칼의 부모는 1930년 결혼했다. 어린 칼 라거펠트는 조용하고 그림 그리는 것을 좋아하는 아이였다. 그는 어린 시절 내내 ‘친구들과 논 기억’이 별로 없다고 했다. 대신 그림을 비롯한 시각 예술 전반에 큰 관심을 보였다. 2014년 발표한 칼 라거펠트 다큐멘터리에서 과거 학창 시절 친구들은 “수업 시간에도 항상 스케치하고 있었다”고 회고했다. 칼은 학교에서 배운 것보다 함부르크 쿤스트할레 박물관(Kunsthalle Hamburg museum)에서 더 많은 것을 배웠다고 했다. 어린 칼에게 가장 영감을 준 것은 프랑스 예술가들이었다. 그가 학교에 다닌 유일하고 가장 중요한 목적 중 하나는 ‘프랑스어’를 배울 수 있다는 점이었다. 학교에 별다른 정을 붙이지 않고 쉴 새 없이 그림만 그리던 그는 생전 과거를 회상할 때, 어린 시절 이야기를 그렇게 많이 남기지 않았다. “부모님이 파리 유학을 보내기로 한 것은 아주 다행스러운 일이었습니다.” 파리의 유명한 중등학교, 리세 몽테뉴 Lycée Montaigne에서 칼은 드로잉과 역사를 전공했다. 세상 모든 것을 향한 관심과 모든 작업의 뿌리가 된 ‘스케치’는 칼 라거펠트의 유년기부터 이어진 상징이자 특징이 된 셈이다. 펜디, 샤넬 그리고 칼 라거펠트 샤넬 2019 S/S 컬렉션 런웨이 칼 라거펠트의 가장 위대한 업적 중 하나는 이제 과거로 남은 20세기 중반부터 현재에 이르기까지, 유서 깊은 ‘패션 하우스’의 크리에이티브 디렉터로서 오랜 기간에 걸쳐 꾸준한 작업을 남겼다는 데 있다. 멀리 갈 것도 없이 격변하는 최근 고급 기성복 업계를 떠올려보라. 지금 시대의 살아 있는 전설로 추앙받는 라프 시몬스(RAF SIMONS)는 지난 10여 년간 질샌더(JIL SANDER)부터 디올(DIOR), 캘빈클라인(CALVIN KLEIN)에 이르기까지 여러 브랜드의 수장으로서 성공과 실패를 맛보았다. 21세기 가장 중요한 패션 디자이너 중 한 명인 에디 슬리먼(Hedi Slimane) 역시 생로랑(SAINT LAURENT)과 디올 옴므(DIOR HOMME), 셀린느(CELINE)까지 특유의 날렵한 ‘스트리트 테일러드’ 룩을 완성하는 데 오랜 시간이 걸렸고 여전히 현재진행형이다. 1955년, 칼 라거펠트는 피에르 발망(PIERRE BALMAIN)의 밑에서 3년간 어시스턴트 디자이너로 일을 시작했다. 이후 클로에(Chloé), 찰스 주르당(Charles Jourdan), 크리지아(Krizia)와 발렌티노(VALENTINO)까지 다양한 패션 하우스의 프리랜스 디자이너로 실력을 입증하며 파리 패션계 주류의 관심을 끌었다. 1967년은 칼 라거펠트와 이탈리아 로마에 기반을 둔 모피 전문 패션 하우스, 펜디(FENDI)에게 중요한 해가 되었다. 시대의 변화를 따라잡지 못하고 방황하던 펜디 하우스에서 그는 남성복과 여성복, 심지어 아동복 라인에 이르기까지, 모피 컬렉션에 신선한 변화의 바람을 일으켰다. 그가 세상을 떠난 이후 발표한 펜디의 2019 F/W 컬렉션은 칼 라거펠트가 지휘한 마지막 펜디 컬렉션이 되었다. 오프닝부터 피날레까지, 칼 라거펠트의 마지막 펜디 컬렉션은 고인의 업적을 기리고, 애도하는 데 모든 초점을 기울였다. 샤넬 2018 F/W 컬렉션 런웨이 샤넬의 변화는 더 극적이었다. 마드모아젤 ‘코코(Coco)’ 샤넬이라는 애칭으로 유명한 설립자, 가브리엘 샤넬(Gabrielle Chanel)이 1971년 사망한 이후 샤넬 하우스는 약 10년 동안 소위 ‘죽은’ 브랜드가 되었다. 칼은 생전 인터뷰에서 아래와 같이 당시를 회상했다. “샤넬에 들어간다고 했을 때, 주변 모두가 만류했어요.” 하지만 그는 샤넬이 남긴 유산을 변화하는 시대에 맞춰서 탈바꿈하기 위한 마스터 플랜을 가지고 있었다. 고급 맞춤복(Haute Couture)에 집중한 코코 샤넬 시대 아카이브를 보존하고, 상징적인 면모를 재해석하여 고급 기성복(Ready-To-Wear)으로 개편했다. 얼마 지나지 않아 샤넬은 다시 패션계의 중심에 서기 시작했다. 80년대 미국 여피족(Yuppie;) 도시에 사는 젊고 세련된 고소득 전문직 종사자 – 편집자 주. 젊은이들이 샤넬의 고급 기성복과 가방을 소비하며 순식간에 당대 고급 기성복 브랜드로 부활했다. 이제는 모두가 ‘샤넬’ 하면 떠올리는 두 개의 ‘C’를 겹친 로고는 칼 라거펠트가 새롭게 정의한 샤넬의 스타일이자, 고유한 브랜드 상징이 되었다. 패션 분야에서 업적을 남긴 디자이너들 – 대표적으로 입생로랑(YVES SAINT LAURENT) – 이 20세기 중반부터 일찌감치 자신의 이름을 건 패션 하우스로 명성을 높인 점을 떠올리면, 칼 라게펠트가 1984년에 이르러서야 자신의 이름을 건 패션 브랜드 ‘칼 라거펠트’를 만들었다는 점은 조금 의아할 수도 있다. 20세기 고급 패션(High Fashion) 첫 번째 황금기의 번영한 디자이너 하우스들은 모두 ‘고급 맞춤복’에 방점을 두었다. 그리고 대량 생산과 대중문화가 번창하면서 가파르던 상승 곡선 역시 꺾이고 말았다. 칼 라거펠트는 대기만성형 패션 디자이너였다. 수십 년이 지난 이래, 우리가 기억하는 칼 라거펠트는 희끗희끗한 백발과 굳게 다문 입술이 상징하는 노년의 모습이다. 펜디 컬렉션 피날레에 선 칼 라거펠트와 실비아 펜디 그는 패션 디자이너의 비즈니스가 점차 세계화에 발맞춰서 과거 패션 하우스들이 상상하지 못하던 방향으로 뻗어 나갈 것임을 예견했다. 실제로 칼 라거펠트 브랜드는 미국 타미힐피거(TOMMY HILFIGER) 그룹에 매각되었고, 현재까지 글로벌 패션 브랜드로서 세계 각지에 매장을 내며 하나의 ‘디자이너 브랜드 비즈니스’의 기틀을 마련했다. 펜디와 샤넬의 성공 사례는 굳이 말할 필요도 없다. 칼 라거펠트보다 오랜 세월 동안 하나의 패션 브랜드를 이끈 디자이너들은 물론 존재했지만, 1962년, 1982년, 1984년부터 2019년에 이르는 반세기에 가까운 세월 동안 큰 부침 없이 고유한 개성을 지닌 세 가지 패션 하우스의 ‘수장’으로 전 세계 패션계에 영향을 끼친 인물이 있을까? 적어도 필자의 지식으로는 대체할 만한 인물이 떠오르지 않는다. 그리고 다시, 칼 라거펠트 샤넬과 크롬하츠의 화려한 장신구와 장갑 그리고 칠흑같이 어두운 검정 선글라스 조금이라도 패션에 관심이 있다면 칼 라거펠트 특유의 얼굴과 복장 – 검정 수트와 옷깃이 목까지 올라온 흰 셔츠, 샤넬과 크롬하츠(CHROME HEARTS)의 화려한 장신구와 장갑 그리고 칠흑같이 어두운 검정 선글라스 – 을 쉽게 떠올릴 수 있다. 직업적으로 그의 일거수일투족은 뉴스의 대상으로서 대중에게 알려졌으나, 사생활은 비교적 크게 알려진 바가 없다. 칼 라거펠트는 파리를 비롯한 유럽 각지에 집을 소유했다. 실제로 그가 거주하고, 매일 아침 일어나서 새로운 컬렉션을 스케치하는 일과에 관하여 그는 아래처럼 인터뷰한 적이 있다. “집에 누군가를 초대하고 싶지는 않습니다. 집은 저와 슈페트 슈페트 라거펠트·Choupette Lagerfeld; 칼 라거펠트의 애완 고양이 – 편집자 주.만의 공간입니다.” 또한, 그는 30만 권에 이르는 장서를 보유하고, 수많은 책을 일일이 읽으면서 지식이자 영감의 도구로 삼았다. “저는 완전 기억 능력을 보유하고 있습니다. 실제로 한 번 본 것은 절대로 잊지 않아요. 제가 소장한 책은 다양한 언어로 되어 있죠. 영어, 프랑스어, 독일어…. 항상 책을 통하여 영감을 얻습니다.” 대가의 작고를 추모하다 칼 라거펠트의 펜디 컬렉션을 입은 거리의 여성들 21세기만 놓고 봐도, 우리가 기억하는 전설적인 패션 컬렉션이 넘쳐난다. 그중 최고의 컬렉션으로 언급되는 목록에는 항상 칼 라거펠트의 손길이 서려 있다. 그는 전통적인 패션 디자이너의 길을 오랫동안 걸어왔지만, ‘새로운 변화’에 항상 관대하고, 또 열린 자세로 대했다. 이제는 흔한 패러다임으로 자리 잡은 고급 기성복 디자이너와 SPA 브랜드의 첫 번째 협업(Collaboration) 사례 중 하나를 만든 것이 바로 칼 라거펠트였다. 칼 라거펠트 매장 전경 에이치앤엠(H&amp;M)과 칼 라거펠트의 시그니처 디자인을 결합한 한정판 컬렉션은 세계 각지 에이치앤엠 매장에서 매진 행렬을 이끌었다. 최근 수년간 샤넬 ‘오트 쿠튀르’ 컬렉션은 칼 라거펠트가 가장 완성도 있게 집중한 패션계의 ‘블록버스터’ 이벤트였다. 실제 크기에 맞먹는 로켓을 공중에 띄우고, 프랑스 사람들에게 친숙한 슈퍼마켓을 열고, 한복에서 영감받은 컬렉션을 처음 선보이기 위하여 세계 각지의 슈퍼모델과 유명인사들을 통째로 동대문디자인플라자 DDP에 불러모았다. 칼 라거펠트가 ‘샤넬’에서 보여준 비전은 값비싼 고급 사치품의 영역을 넘어섰다. 패션이 지닌 섬세한 재봉 기술과 스타일 관점의 아름다운 미학, 시대가 변해도 그 자리에 남아서 오롯이 존재하는 세기의 유산이 되었다. 그와 오랜 세월 경쟁하고 협력한 동료이자, 발렌티노의 창업자이며 칼의 친구였던 발렌티노 가라바니(Valentino Garavani)는 칼 라거펠트의 영면을 “내 젊음의 일부가 당신과 함께 떠났다(Part of my youth went away with you)”고 표현했다. 이 대가의 작고는 패션계의 커다란 변화이자 영향이며, 안타까움과 슬픔이고, 아쉬움이다. 또한, 한 시대가 저무는 책의 마지막 장이자 동시에 새로운 장의 시작이 될 것이다. 20세기 후반부터 지금까지, ‘당대’라는 표현을 넘어서 – 강산이 변한다는 10년(Decade)이 몇 번이나 지나는 동안 - 칼 라거펠트는 세계에서 가장 영향력 있는 패션 디자이너로 존재했다. 그 영향력은 패션 분야에 그치지 않았다. 그는 소위 ‘디자이너들의 디자이너’였다. 샤넬(CHANEL)과 펜디, 칼 라거펠트 자신의 브랜드는 물론이거니와 생전 관심 두었던 건축과 출판물, 예술과 대중문화 분야에 이르는 셀 수 없이 다양한 프로젝트까지 칼 라거펠트가 이룬 업적과 영향은 막대하다. 대가의 작고를 추모하며 우리가 ‘코코 샤넬’을 떠올리는 것처럼, 이제는 ‘칼 라거펠트’를 기리고 떠올리게 될 것이다. 수많은 패션이 범람하고 쉽게 잊히는 작금의 순간에도, 대가가 이룩한 업적은 후대를 넘어서 고고하게 존재할 것으로 믿어 의심치 않는다.