굼허는 언제나 하나의 경계에 머무르기보다 그 사이를 자유롭게 넘나들며 새로운 태도를 보여왔다. 센트럴 세인트 마틴 역사상 처음으로 학사와 석사 프레스 쇼에서 모두 우승했고 한국인 최초로 런던 패션 이스트에 참여했으며, LVMH 프라이즈 세미파이널을 거쳐 지금의 굼허를 만들어온 허금연. 최근에는 여성복 라인 구머까지 확장하며 더 넓어진 자신의 세계를 만들어가고 있다. 굼허의 새로운 컬렉션을 무신사 엠프티(MUSINSA EMPTY) 성수에서 선보인 뒤, 오랜 도쿄 출장을 다녀온 허금연을 만났다. 옷 자체를 넘어 사람과 태도, 그리고 삶의 방식까지 반영된 지금의 굼허에 대해 이야기를 나눴다.

반갑다. 자기 소개를 부탁한다.

허금연남성복 브랜드 굼허, 그리고 여성복 구머의 디렉터 허금연이다.

최근 여성복 브랜드인 구머까지 론칭하면서 활동 범위가 더 넓어진 것 같다. 요즘은 어떤 시간들을 보내고 있나?

허금연확실히 많이 바빠졌다. 이전에는 남성복 시즌이 끝나면 잠시 숨을 고를 시간이 있었는데, 여성복까지 전개하면서 지금은 거의 쉬지 않고 시즌이 이어지는 느낌이다. 남성복과 여성복 스케줄이 겹치고 생산까지 동시에 진행되다 보니 훨씬 숨가빠졌다. 그런데 신기하게도 바빠진 이후 팀 운영은 더 체계적으로 자리 잡았다. 예전보다 업무 분배나 시스템이 정리되면서 오히려 야근도 줄고, 팀 전체가 더 안정적으로 움직이고 있는 것 같다.

굼허라는 이름이 교수의 발음에서 시작된 별명에서 비롯됐다고 들었다. 단순한 별명이었다면 다른 이름을 브랜드명으로 선택할 수도 있었을 텐데, 결국 굼허라는 이름을 그대로 가져가게 된 이유가 궁금하다.

허금연미국에서 잠깐 공부했을 때는 영어 이름을 따로 썼다. 그런데 런던에서는 굳이 영어 이름을 써야겠다는 생각이 들지 않았다. 첫 수업에서 교수님이 내 이름을 발음하다가 ‘굼’이라고 부르셨는데, 그 이후 친구들도 자연스럽게 나를 그렇게 부르기 시작했다. 런던은 지금도 나에게 굉장히 애착이 큰 도시다. 미국에서 지낸 1년을 제외하면 서울보다도 더 오래, 더 깊게 생활했던 도시이기도 하다. 학교를 다니며 패션을 시작했고 브랜드 역시 그곳에서 처음 출발했다. 그래서인지 굼허라는 이름 역시 자연스럽게 브랜드 이름으로 이어졌다. 다른 이름을 떠올려본 적이 거의 없었던 것 같다. 본명인 허금연은 브랜드명으로 쓰기엔 조금 길게 느껴졌고, 결국 브랜드를 시작한다면 ‘굼’이어야 한다는 생각이 가장 컸다.

개인적인 취향이나 삶의 태도가 브랜드에 깊게 반영되어 있는 것처럼 보인다. 스스로 생각할 때 작업과 자신의 경계는 어디에 있다고 보나?

허금연얼마 전 일본 출장을 오래 다녀왔는데, 일을 하러 간 일정이다 보니 막상 여행처럼 시간을 보내지는 못했다. 시간이 생기면 여성복 준비를 해야 했고, 빈티지 숍에 가더라도 자연스럽게 일을 위한 시선으로 보게 되더라. 쇼핑을 하면서도 결국 브랜드와 연결해서 생각하게 되니까, 점점 일과 삶의 경계가 없어지는 느낌이었다. 그래서 요즘은 의식적으로라도 경계를 두려고 한다. 주말이나 퇴근 후 집에서는 최대한 작업을 하지 않으려 한다. 대신 집과 사무실 정도의 물리적인 구분만 두고, 나머지는 오히려 더 많이 보고 경험하려고 하는 편이다. 런던에 있을 때는 그런 순간들이 훨씬 자연스러웠다. 길을 걷다가 재미있는 옷을 입은 사람을 보면 바로 메모를 하고, 어디서든 영감을 받곤 했다. 그때는 일과 일상이 분리되지 않아도 오히려 감각이 더 살아 있었던 것 같다. 반면 지금의 한국은 너무 빠르고 편리하다. 물론 그 점이 굉장히 좋지만, 한편으로는 너무 편하다 보니 스스로 새로운 경험을 찾아 나서지 않게 되는 순간도 있는 것 같다.

굼허와 구머를 전개하는 디렉터 허금연의 모습 외에, 작업 밖의 개인 허금연은 삶의 어떤 부분을 중요하게 생각하며 살아가고 있는지도 궁금하다.

허금연나는 쉬는 시간을 굉장히 중요하게 생각하는 편이다. 사실 잘 쉬는 성격은 아니지만, 잠깐이라도 온전히 쉴 수 있는 시간을 감사하게 생각하려고 한다. 친구들과 시간을 보내거나 카페에 가서 가볍게 이야기 나누는 것도 좋아한다. 원래 성격 자체가 사람을 챙기고 함께 무언가를 하는 걸 좋아하는 편이라, 굼허와 구머 팀원들과도 그런 분위기를 만들려고 노력한다. 다만 너무 경계가 흐려지지는 않도록, 어느 정도의 선은 지키려고 하는 것 같다.

센트럴 세인트 마틴 학부와 석사 졸업쇼에서 모두 1등을 한 최초의 디자이너라는 타이틀이 있고, 2022 LVMH 프라이즈 세미파이널리스트에도 올랐다. 이런 성취들이 오히려 작업 방식이나 태도에 부담으로 작용하기도 하나?

허금연학부 졸업쇼에서 1등을 했을 때는 부담이 굉장히 컸다. 학교를 다니면서도 ‘1등 하는 사람들’을 보며 늘 대단하다고 생각했고, 나와는 먼 이야기라고 느꼈기 때문이다. 그래서 막상 그 타이틀을 받았을 때는 기쁘기보다 부담이 더 크게 느껴졌던 것 같다. 그 부담을 안은 채 바로 석사에 들어갔는데, 거기서는 부담이나 자만감을 느낄 틈도 없이 교수님께 완전히 뭉개졌다 (웃음). 자신감도 오히려 더 잃었던 것 같다. ‘내가 학부 때 왜 1등을 했을까?’라는 생각까지 들 정도였다. 그리고 석사에서도 상을 받은 뒤에는, 그렇게 나를 뭉개셨던 교수님이 좋은 말씀을 정말 많이 해주셨다. 내가 하는 작업 방식에는 분명 부족한 부분도 있었지만, 동시에 다른 학생들과는 다른 강점도 있다고 이야기해주셨다. 그런 과정들을 지나면서 점점 ‘내 방식대로 가면 된다’는 확신이 생겼다. LVMH 프라이즈 역시 결과 자체보다, 그런 세계적인 대회에서 내 작업을 알고 있다는 사실만으로도 굉장히 감사하고 의미 있게 느껴졌다.

센트럴 세인트 마틴으로 패션 디자인을 공부하러 가겠다고 결심하기 전까지는 동시통역사가 꿈이었다고 했다. 세계의 패션 학교를 소개하는 다큐멘터리를 보고 패션을 해야겠다고 결심하게 된 과정도 인상 깊었는데, 당시 디렉터를 그렇게 강하게 끌어당겼던 지점은 무엇이었나?

허금연뭔가 안 해본 걸 해보고 싶은 마음이 있었던 것 같다. 원래는 외국어 쪽 전공을 준비하고 있었다. 그러다 고등학생 때 1년간 미국에서 학교를 다니게 됐는데, 그곳에서 우연히 <세계 3대 패션스쿨을 가다>라는 다큐멘터리를 보게 됐다. 학교 수업이 끝나고 무심코 봤던 건데, 이상하게 한번 해보고 싶다는 생각이 강하게 들었다. 당시에는 미술을 배운 것도 아니어서 한국에서는 패션을 공부하기 더 어려울 거라고 생각했다. 그래서 처음에는 ‘일단 졸업하고 한국에 돌아가서 다시 생각해보자’ 싶었는데, 부모님께 슬쩍 이야기했더니 한번 해보라고 하셨다. 결과적으로 영국을 선택한 건 어떻게 보면 선택지가 많지 않았기 때문이기도 하다 (웃음). 지금도 그림을 정말 못 그린다고 생각하는데, 영국 학교들은 단순히 드로잉 실력만으로 학생을 판단하지 않았다. 스킬이 부족하더라도 자기만의 스타일과 방향성이 있으면 그걸 존중해주는 분위기가 있었다. 그게 센트럴 세인트 마틴과 잘 맞았던 것 같다.

어린 시절을 보낸 환경 이야기도 인상 깊었다. 지금은 런던과 서울을 오가며 활동하고 있지만, 오히려 작은 지역에서 자라며 자연스럽게 체득한 감각이나 태도가 지금 작업에도 남아 있다고 느끼는 부분이 있나?

허금연전교생이 50명 정도였고, 한 학년에 8명밖에 없을 정도로 작은 곳에서 자랐다. 서로 부모님까지 다 알고 지낼 정도로 가까운 분위기였다. 부모님은 지금도 농사를 지으시는데, 일하시는 분들과 늘 같이 식사하고 서로 챙기는 모습이 자연스러운 환경이었다. 어릴 때부터 그런 모습을 보면서 주변 사람들을 잘 챙기는 걸 중요하게 생각하게 된 것 같다. 일을 할 때도 단순히 일적으로만 끝내기보다는, 내 편에 있는 사람들을 조금 더 잘 챙기려고 한다. 같이 일하는 분들이 어떻게 느낄지는 모르겠지만, 부담스럽지 않은 선에서 최대한 그렇게 하려고 하는 편이다. 실제로 지금도 오래된 인연들과 계속 함께 작업하고 있다. 프린트 작업을 맡아주는 친구도 학교 다닐 때부터 알던 동생인데, 같이 작업을 이어가면서 그 친구 역시 포트폴리오를 쌓고 더 다양한 일을 하게 됐다. 주변에도 많이 소개해주고 있고, 그런 식으로 함께 성장한다는 느낌을 받고있다. 촬영할 때도 친구들이 직접 와서 도와주는 경우가 많다.

런던 패션 이스트에 한국인 최초로 참여하는 과정 역시 쉽지 않았을 것 같다. 그 경험 이후 컬렉션을 바라보는 시선이나 작업 방식에도 변화가 있었는지 궁금하다.

허금연패션 이스트는 정말 좋은 기회였다. 석사 졸업 전시를 보러 온 패션 이스트 관계자가 내 작업을 보고 먼저 참여 제안을 해주셨다. 런던 패션 위크에서 신진 디자이너가 큰 비용 부담 없이 컬렉션을 선보일 수 있는 기회가 많지 않은데, 그런 점에서도 굉장히 의미 있는 경험이었다. 당시에는 나이키의 후원도 함께 받으면서 학생 신분으로는 쉽게 경험하기 어려운 것들을 많이 겪었다. 미팅도 하고, 신발도 후원 받았고, 캐스팅부터 음악까지 전반적인 부분을 직접 결정하며 컬렉션을 만들어갔다. 그 과정 자체가 정말 재미있었다. 동시에 ‘작업은 결국 어떻게 보여주고 프레젠트하느냐까지 포함되는구나’라는 걸 많이 배웠다. 사실 석사 때부터도 사람들은 내가 만든 결과물 자체뿐 아니라, 그 작업을 어떤 방식으로 보여주고 전달하는지를 함께 보게 된다고 느꼈다. 그래서 지금도 컬렉션을 준비할 때 단순히 옷만 만드는 게 아니라 전체적인 무드와 보여지는 방식까지 중요하게 생각하는 편이다.

여성복을 전공하다가 남성복으로 방향을 전환한 과정이 흥미롭다. 겐조 맨즈 팀에서의 경험이 큰 계기였다고 했는데, 단순히 남성복 자체에 흥미를 느꼈다기보다는 그 안에서 새로운 가능성을 발견한 것처럼 느껴졌다. 당시 디렉터가 남성복에서 새롭게 보고 싶었던 지점은 무엇이었나?

허금연처음 패션을 시작했을 때처럼, 사실 남성복도 내가 원래 잘 알던 분야는 아니었다. 학교 다닐 때만 해도 남성복 전공 학생들은 패턴도 잘하고 봉제도 잘해서, 나와는 완전히 다른 레벨처럼 느껴졌다. 둘 다 어렵지만, 당시에는 여성복이 조금 더 접근하기 쉬운 분야처럼 느껴졌던 것 같다. 그런데 겐조 맨즈 팀에서 다양한 작업을 경험하면서 생각이 조금 바뀌었다. 단순히 ‘남성복을 해야겠다’기보다는, 작업을 하면서 점점 재미를 느끼게 됐고 자연스럽게 졸업 컬렉션도 남성복으로 해보고 싶다는 생각이 들었다. 사실 나는 전통적인 의미의 테일러링에는 자신이 없는 편이었다. 그래서 오히려 테일러링 자체에 집중하기보다는, 내가 재미있게 풀 수 있는 방식으로 접근하려고 했다. 그러다 보니 자연스럽게 여성도 입을 수 있고 남성도 입을 수 있는 형태로 이어졌던 것 같다.

굼허는 ‘new vision of masculinity’라는 방향성을 꾸준히 이야기해오고 있다. 그런데 한편으로는 여전히 다양한 방식으로 해석될 수 있는 표현처럼 느껴지기도 한다. 당신이 생각하는 ‘새로운 남성성’은 어떤 모습에 가까운지 궁금하다.

허금연사실 굼허가 추구하는 건 특정 성별의 옷이라기보다는, 누구나 자유롭게 입을 수 있는 옷에 더 가깝다. 실제로 엠프티 같은 공간에서는 여성 모델에게 옷을 입혀 판매하기도 한다. 결국 우리가 남성 모델을 계속 사용하는 이유는, 이런 스타일도 남성이 충분히 입을 수 있다는 걸 보여주고 싶어서다. 영국에서 스타일리스트들과 작업하면서 느낀 건, 결국 옷은 어떻게 입고 어떻게 보여주느냐에 따라 전혀 다르게 보일 수 있다는 점이었다. 우리는 그런 새로운 가능성과 태도를 계속 보여주고 싶었다.

굼허의 컬렉션을 보면 단순히 옷 자체보다 특정한 분위기나 태도가 더 강하게 남는 경우가 많다. 컬렉션을 만들 때 옷 자체보다 더 중요하게 생각하는 감각이나 요소가 있나?

허금연무드다. 결국 컬렉션의 분위기가 가장 중요한 것 같다. 그래서 처음 리서치를 시작할 때도 특정 옷을 어떻게 만들지부터 생각하기보다는, 이번 컬렉션이 어떤 무드를 가져야 하는지에 더 집중한다. 예를 들어 ‘어떤 사람이 이 옷을 입었으면 좋겠는가’를 먼저 상상한다. 그 캐릭터는 영화 속 인물일 수도 있고, 길에서 우연히 본 사람일 수도 있다. 그렇게 인물과 분위기를 먼저 설정한 뒤에 이번 컬렉션이 섹시한지, 어두운지, 차가운지, 밝은지 같은 감각들을 계속 리서치한다. 그렇게 쌓인 무드들은 나중에 스타일리스트와 작업하거나 촬영을 진행할 때도 많이 반영된다. 때로는 스타일리스트가 예상하지 못한 방식으로 풀어내기도 하는데, 내가 처음 생각했던 방향과 다르게 흘러가는 과정 자체가 재미있는 것 같다. 다만 최근에는 컬렉션을 계속 만들면서 분위기뿐 아니라 실제로 사람들이 입었을 때 어떤 느낌인지도 굉장히 중요하게 생각하게 됐다. 그래서 피팅도 많이 하고, 생산에 들어가기 전까지 계속 수정한다. 결국 컬렉션은 보여지는 분위기만 중요한 게 아니라 판매가 잘 되어야 하고, 실제로 옷을 입은 사람들의 피드백도 좋아야 하니까.

패션 이스트를 통해 여러 차례 컬렉션을 선보였고, 최근에는 구머까지 론칭하며 작업의 범위도 넓어졌다. 지금은 컬렉션을 준비할 때 예전과는 조금 다른 방식으로 접근하게 되는 부분도 있나?

허금연컬렉션을 준비하는 과정 자체는 지금도 크게 달라지지 않았다. 처음 리서치를 시작할 때는 여전히 스스로 한계를 두지 않는 편이다. 다만 예전과 달라진 점이 있다면, 이제는 이 옷이 실제로 생산 가능한지, 판매까지 이어질 수 있는지 같은 현실적인 부분들을 더 많이 생각하게 된다는 점이다. 우리가 직접 책임져야 하는 범위가 넓어졌기 때문인 것 같다. 예전에는 정말 학생처럼 제한 없이 재미있는 것들을 많이 만들었다. 지금은 시장 반응이나 판매 데이터도 어느 정도 보게 되지만, 그렇다고 해서 컬렉션 안의 모든 피스를 무조건 커머셜하게 가져가지는 않는다. 오히려 지금도 컬렉션에는 브랜드의 비전이나 분위기를 강하게 보여주는, 다소 쇼적인 피스가 꼭 필요하다고 생각한다. 예를 들어 지난 시즌에는 비딩 작업이 많이 들어간 바지가 있었는데, 우리가 직접 스튜디오에서 밤새 손으로 작업해서 만들었다. 사실 그런 피스는 판매를 예측하기 어려운데, 오히려 그런 제품들이 잘 팔릴 때도 있다. 반대로 ‘이건 잘 팔리겠다’고 생각한 커머셜한 제품이 기대보다 반응이 없을 때도 있고. 결국 예측이 되지 않는다. 그래서 요즘은 데이터를 참고하더라도, 결국에는 내가 정말 하고 싶은 걸 해야 한다는 생각을 많이 한다. 그렇게 계속 시도하다 보면 브랜드만의 방향성과 데이터도 자연스럽게 쌓여가는 것 같다.

런던에서 한국으로 활동 기반을 옮기며 작업 방식이나 환경에서도 여러 변화가 있었을 것 같다. 가장 크게 달라졌다고 느끼는 부분은 무엇인가?

허금연가장 크게 달라진 건 시스템적인 부분인 것 같다. 영국에 있을 때는 정말 학생처럼 제한 없이 컬렉션을 만들었다. 당시에는 나와 패턴사 둘이 작은 공간에서 일했고, 인턴들까지 합쳐서 5~6명이 함께했다. 그때는 나름 시스템이라고 생각했는데, 지금 돌이켜보면 전혀 아니었던 것 같다 (웃음). 작업 지시서 같은 개념도 제대로 없었고, 컬렉션도 그때그때 감각적으로 만들어가는 방식에 가까웠다. 당시에는 스탁도 많지 않다 보니 주문이 들어오면 바로 만들어내는 재미가 있기도 했다. 그런데 브랜드가 더 성장하려면 결국 시스템이 필요하다는 걸 점점 느끼게 됐다. 그래야 누가 새로 들어오고 나가더라도 브랜드가 안정적으로 유지될 수 있으니까. 나 역시 더 편하게 일할 수 있는 구조가 필요하다고 생각했다. 예전에는 제품들을 그냥 걸어두는 정도였다면, 한국에 온 뒤론 모든 제품을 라벨링하고 아카이브화해서 문서로 남긴다. 아직도 계속 시스템을 쌓아가는 과정에 있는 것 같다.

엠프티 성수에서 팝업으로 선보인 26SS 'Static' 컬렉션과 엠프티에서만 만날 수 있는 익스클루시브 피스도 선보였다. 이번 컬렉션에는 어떤 이야기를 담고 싶었나?

허금연요즘 대부분의 사람들이 굉장히 정신없이 살아가지 않나. 나 역시 비슷하게 살아가고 있고. 그런데 그런 빠른 흐름 안에서도 스스로 균형을 유지하려고 하는 사람들에 대한 이야기를 해보고 싶었다. 이번 ‘Static’ 컬렉션은 그런 상태와 분위기에서 출발했다. 26 SS ‘STATIC’은 내면의 소음에 관한 기록이다. 우리는 끊임없는 잡음(Static)의 시대에 살고 있다. 이번 컬렉션은 그 혼란 속에서 발견한 날것의 아름다움을 담았다. 의도적으로 플리츠를 이용해 끊어진 프린트와 불규칙한 실루엣을 만들었고, 로우엣지 시접이나 의도적으로 더러워진 듯한 워싱, 완벽하지 않은 프린트 등을 통해 불완전하기에 더 솔직한 지금의 모습을 표현하고자 했다. 컬렉션의 디테일들을 자세히 보면 조금 더 이해가 갈 거라고 생각한다.

굼허 역시 젠더에 제한을 두지 않는 브랜드라고 이야기해왔지만, 최근에는 여성복 라인인 구머를 새롭게 선보였다. 원래 여성복을 전공했고, 남성복은 오히려 새로운 가능성을 발견하며 확장해온 영역에 가까웠다는 점도 흥미로웠다. 구머는 굼허와 어떤 점에서 다른 의미나 가능성을 가진 작업인가?

허금연사실 남성복인 굼허는 가격대도 있고, 디테일 역시 굉장히 많은 편이다. 어떻게 보면 소비자 입장에서는 쉽게 접근하기 어려운 브랜드일 수 있다고 생각했다. 그래서 이번 엠프티 팝업에서도 조금 더 커머셜한 아이템이나 가격대를 낮춘 제품들을 함께 선보였는데, 사람들이 조금 더 편하게 접근했으면 해서다. 여성복 라인인 구머 역시 비슷한 고민에서 출발했다. 세일즈적인 부분만 놓고 봤을 때는 기존 굼허보다 가격대를 확실히 낮췄고, 디테일 역시 너무 과하게 가져가기보다는 나의 테이스트와 무드는 유지하면서도 조금 더 쉽게 입을 수 있는 방향으로 풀어내려고 했다.

“사람들이 각자의 방식으로 표현하는 모습을 보는 것이 목표”라고 말해왔다. 디자이너로서 결과물보다 ‘입는 사람의 태도’를 더 중요하게 생각하는 이유가 있다면?

허금연컬렉션이 완성됐다고 해서 작업이 끝난다고 생각하지 않기 때문인 것 같다. 나는 디자인하고 컬렉션을 발표하는 순간보다, 그 이후 사람들이 어떻게 자기 방식으로 옷을 해석하고 입는지를 보는 과정이 더 재미있다. 컬렉션이 끝나고 나면 그다음부터는 이 옷이 실제로 얼마나 다양한 사람들에게 입히는지, 또 아티스트 협업이나 다른 방식으로 어떻게 확장되는지를 보는 재미가 있다. 판매된 이후에도 사람들이 자기 식으로 스타일링한 결과물을 보는 걸 좋아한다. 인스타그램에서 브랜드를 태그한 게시물들을 찾아보는 것도 즐긴다. 결국 그분들이 없으면 브랜드도 존재할 수 없다고 생각한다. 브랜드라는 건 누군가 실제로 사랑해주고 구매해줘야 이어질 수 있는 거니까.

현재 국내에서는 엠프티를 통해 굼허를 가장 가까이 만날 수 있다. 앞으로 엠프티와 함께 더 보여주고 싶은 방식이나 프로젝트가 있다면?

허금연몇 년 전 23 AW 컬렉션을 진행하면서 당시 인기가 많았던 아이템들을 다른 컬러로 다시 선보인 적이 있다. 시간이 꽤 지났는데도 아직까지 그 제품들을 다시 문의하는 분들이 있다. 당시에도 많이 생산했던 제품은 아니었고 굉장히 독특한 아이템이었는데, 꾸준히 찾아주는 분들이 있다는 게 재미있게 느껴졌다. 그래서 앞으로는 그런 방식의 프로젝트들을 다시 해봐도 재미있겠다는 생각을 한다. 기존 컬렉션에서 파생된 아이템들을 새롭게 변주해보거나, 다른 방식의 협업으로 이어가는 것도 흥미로울 것 같다. 실제로 아티스트나 셀럽이 굼허 제품을 착용한 모습을 보고 일반 소비자들이 구매 문의를 주는 경우도 있었다. 그리고 팝업 같은 형태로 소비자들과 더 자주 만날 수 있는 기회도 많이 만들고 싶다. 직접 만나 이야기를 듣고 반응을 보는 과정 자체가 브랜드를 운영하는 데 굉장히 중요한 경험인 것 같다.

굼허에 이어 구머 역시 앞으로 무신사를 통해 더 다양한 방식으로 선보일 가능성이 있을까?

허금연기회가 된다면 정말 하고싶다. 굼허 역시 한국에서 처음 바잉을 해준 곳이 무신사였기 때문에 개인적으로도 의미가 크다. 앞으로 엠프티와 함께 새로운 방식의 프로젝트나 협업을 해볼 수 있다면 재미있을 것 같다.

올해 굼허와 구머를 통해 새롭게 보여주고 싶은 프로젝트가 있다면?

허금연아직 확정 단계는 아니지만, 남성복 굼허는 현재 중국 쇼룸 입점을 두고 이야기를 진행하고 있다. 기존에 이어오던 파리 쇼룸 역시 계속 전개해나갈 예정이다. 여성복 라인 구머는 올 하반기 중 스포츠 브랜드와의 슈즈 협업도 준비하고 있다. 아직 공개할 수 있는 단계는 아니지만, 새로운 방식으로 브랜드를 보여줄 수 있는 재미있는 프로젝트가 될 것 같다.

구머까지 확장한 지금도 여전히 새로운 방식의 프로젝트나 표현에 대한 갈증이 있는지 궁금하다. 앞으로 더 도전해보고 싶은 영역이나 형태가 있나?

허금연개인적으로는 언젠가 전시를 꼭 해보고 싶다. 원래 아카이빙을 굉장히 중요하게 생각해서 학사 시절부터 지금까지 작업들을 계속 기록해오고 있다. 그래서 지금까지 선보였던 컬렉션이나 작업 스케치, 리서치 과정 같은 것들을 하나의 전시 형태로 풀어내면 재미있을 것 같다는 생각을 많이 한다. 단순히 결과물만 보여주는 게 아니라, 브랜드가 만들어져온 과정 자체를 함께 공유할 수 있는 전시가 되었으면 좋겠다.

또 개인적으로는 리빙 아이템이나 오브제에도 관심이 많다. 그런 영역들과 컬래버레이션을 해보는 것도 재미있을 것 같고. 최근에는 친구가 녹사평 쪽에 바를 오픈해서 그 공간에 들어가는 방석 작업을 함께 했는데, 그런 작업도 굉장히 재미있게 진행했다.

허금연의 최종 목표 혹은 꿈은 무엇인가?

허금연최종적인 목표는 하우스의 디렉터가 되는 것이다. 이미 한국에서도 훌륭하게 활동하는 디자이너들이 많고, 해외에서 활약하는 분들도 많지만, 나 역시 하우스 디렉터가 된다면 더 다양한 것들을 보여주고 가져올 수 있는 브랜드를 만들어보고 싶다는 생각이 있다. 개인적으로는 기존에 잘 알려져 있었지만 시간이 지나며 조금 잊혀진 브랜드를 다시 새로운 방식으로 하입시키는 작업이 굉장히 흥미롭다고 느낀다. 예를 들어 발렌시아가가 다시 주목받게 된 것처럼, 많은 디렉터들이 그런 리브랜딩을 꿈꾸지 않을까 생각한다. 물론 꼭 파리의 거대한 하우스 브랜드가 아니어도 괜찮다. 한국 브랜드일 수도 있고, 오래된 세대의 브랜드에 새로운 기회를 주는 방식일 수도 있다. 그런 흐름 자체가 지금 시대에는 굉장히 의미 있는 일이라 생각한다.