박태일의 이름을 처음 기억하게 된 사람들은 아마 GQ의 화보나 패션위크 스트리트 사진 속 모습이었을 것이다. 화이트 셔츠에 넥타이, 그리고 이벳필드 볼캡을 쓴 채 뉴욕 패션위크로 향하던 그의 한 장의 사진은 당시 큰 화제가 됐고, 잘 알려지지 않은 브랜드였던 이벳필드의 품절 사태를 만들었다. 그만큼 그의 스타일은 많은 남성들에게 하나의 레퍼런스가 됐다. 에스콰이어와 GQ를 거치며 남성 패션 에디터로 활동한 그는, 이후 송중기, 정해인, 홍경, 이동휘, 노상현 등 수많은 배우들의 스타일을 책임지는 스타일리스트로 영역을 넓혔다. 정형화된 룩보다 클래식과 캐주얼의 균형, 과하지 않지만 분명히 멋있는 스타일을 만들어내는 감각은 지금의 브랜드 테일던까지 자연스럽게 이어졌다. 벨보이를 거쳐 새롭게 론칭한 브랜드 테일던 역시 그 연장선에 있다. 단순히 옷을 판매하는 브랜드가 아니라, 무엇을 입어야 할지 모르는 남성들에게 현실적인 스타일링의 해답을 제안하는 브랜드. 제품 하나보다 완성된 착장을 먼저 고민하고, ‘현대적인 베이식’과 ‘좋은 의복 생활’을 이야기하는 방식은 테일던만의 방향성을 더 분명하게 보여준다. 테일던이 무신사에 입점하며 더 많은 고객들과 만나게 된 지금, 박태일이 생각하는 좋은 옷과 좋은 스타일링의 기준에 대해 이야기했다.

반갑다. 자기 소개를 부탁한다.

박태일스타일리스트이자 테일던 크리에이티브 디렉터를 맡고있는 박태일이라고 한다.

주요 남성 배우들의 스타일리스트로 활동하며 바쁜 시간을 보냈을 것 같은데, 그동안 어떻게 지냈는지 궁금하다.

박태일크게 달라진 건 없다. 에디터로 일할 때는 회사원이었지만, 그 이후로는 계속 프리랜서처럼 일해왔기 때문에 내 감각으로는 비슷하게 살아온 것 같다. 스타일리스트로서의 일도 그렇고, 프리랜서로 하는 일들도 대부분 내 계획보다는 클라이언트의 스케줄에 맞춰 움직이게 된다. 그래서 루틴이라고 할 만한 건 거의 없다. 테일던을 준비한 지도 거의 1년 정도 됐다. 기존에 잡혀 있던 스케줄을 조정하면서, 그 사이사이에 브랜드를 만드는 과정에 계속 참여해왔다.

15년 전쯤, 이벳필드 모자를 쓰고 화이트 셔츠에 넥타이를 맨 채 패션위크로 향하는 박태일 CD의 스트리트 사진이 큰 이슈가 됐다. 남들에게 잘 알려지지 않은 브랜드를 먼저 알아낼 때 느끼는 희열감, 혹은 나만 알고 싶은 브랜드가 지금도 여전히 있나?

박태일여전히 남들이 잘 모르는 것들을 계속 찾으려는 습성은 있다. 그런 성향 때문에 결국 에디터가 된 것 같기도 하다. 남들보다 조금 더 빨리 새로운 것을 찾아서 즐기고 싶은 마음이 있었고, 그게 자연스럽게 디깅으로 이어졌다. 먼저 찾고, 공부하고, 혼자 계속 파고드는 과정이 반복되면서 그게 내 기반이 됐다. 그걸 결국 직업으로 만든 게 에디터였던 것 같다. 지금도 새로운 브랜드나 아직 잘 알려지지 않은 것들을 계속 찾는다. 다만 예전보다 내가 더 주도적으로 소비하고 싶은 것, 나에게 더 잘 어울리는 것을 찾는 쪽으로 뉘앙스가 조금 달라진 것 같다. 그리고 사실 ‘나만 알고 싶다’는 마음은 예전에도 없었다. 정말 그랬다면 에디터라는 일을 하면 안 됐을 거다. 혼자 알고 끝낼 거라면 굳이 기사로 쓸 이유가 없으니까. 내가 알고 있는 걸 다른 사람들도 알았으면 좋겠다는 마음이 있었기 때문에 이 일을 시작한 거다. 이벳필드도 정말 나만 알고 싶었다면 그냥 집에서만 썼을 거다.

최근에 발견한 브랜드나 당신과 잘 어울리고 잘 맞는, 새롭게 발견한 브랜드나 제품이 있나?

박태일최근에 산 신발이 하나 있다. 타르바스(Tarvas)라고, 헬싱키를 베이스로 한 브랜드다. 하이킹 슈즈가 요즘 계속 유행하지 않았나. 아웃도어 카테고리에 있는 슈즈인데, 타르바스는 굉장히 미니멀하다. 최근까지는 아크테릭스의 슈즈를 잘 신었는데, 리뉴얼되면서 조금 더 테크니컬한 방향으로 바뀌었다. 그러다 보니 개인적으로는 디자인적인 매력이 조금 덜 느껴졌다. 그 시점에 타르바스의 슈즈를 보게 됐는데, 아웃도어 슈즈 같으면서도 굉장히 미니멀하고, 기능성을 과하게 드러내지 않는 점이 좋았다. 내가 즐겨 입는 착장에도 자연스럽게 함께 신을 수 있을 정도의 기능성이 느껴져서 바로 해외 주문으로 구매했다.

패션 에디터라는 진로를 선택하게 된 계기가 있었나? 매거진 에디터 시절의 작업이나 스타일을 보면, 어릴 때부터 옷을 좋아하고 글 쓰는 것에도 관심이 있었던 것처럼 느껴진다. 자연스럽게 이 일을 선택하게 된 건지, 아니면 결정적인 계기가 있었던 건지도 궁금하다.

박태일사실 에디터가 되겠다고 결심하기 전까지는 한 번도 에디터를 해야겠다고 생각해본 적이 없다. 대학교 졸업할 때쯤 처음으로 에디터를 해야겠다고 마음먹었다. 어릴 때는 오히려 완전히 다른 길을 생각했다. 아버지가 굉장히 보수적인 분이셔서 늘 공무원이 되길 바라셨고, 나 역시 초등학교 때부터 행정고시를 보고 5급 공무원이 되는 게 목표였다. 그만큼 공부도 열심히 했다. 그런데 어느 순간부터 내가 좋아하는 것들이 생기기 시작했다. 중학교 때 농구가 유행하면서 갖고 싶은 농구화가 생기고, 입고 싶은 옷이 생기고, 음악도 좋아하게 됐다. 그러다 문득 ‘내가 좋아하는 걸 왜 직업으로 삼지 못하지?’라는 생각이 들었다. 그때부터 공무원은 내 계획에서 사라졌고, 내가 정말 잘할 수 있는 게 무엇인지 고민하기 시작했다. 관심 있는 걸 계속 찾아보고, 남들이 잘 모르는 걸 파고들고, 그걸 정리하는 일이 나에게 가장 자연스러운 방식이라는 걸 깨달았다. 그래서 ‘나는 미디어에서 일을 해야겠다’고 생각했다. KBS 아나운서였던 누나의 권유로 처음에는 방송국을 목표로 방송 아카데미도 다녔지만, 1년을 해보니 내가 가장 오래 붙어 있었던 미디어는 결국 패션 잡지라는 걸 깨닫게 됐다. 늘 놓치지 않고 소비했던 것도 패션 매거진이었다. 그때 ‘나는 패션 잡지를 해야겠다’는 생각에 도달했다. 졸업 직전이었고, 마지막으로 남은 선택지가 그것 하나뿐이어서 아무 미련 없이 바로 스타일리스트 어시스턴트를 시작했다. 매거진 일을 많이 하던 스타일리스트 밑에서 일을 하며 접점을 만들고 싶었다. 그렇게 스타일리스트 어시스턴트로 일하다가 기회가 닿아 에스콰이어에 지원하게 됐다.

당시 스트리트에서 찍힌 사진 속 스타일링이 많이 회자되곤 했다. 패션위크에 갈 때, 매일 쇼마다 입을 룩을 고민하고 계획해서 갔던 것인가?

박태일당연히 계획했다. 근데 여기서 뭘 입어야지 이런 거라기보다는 짐을 싸는 것과 똑같다. 여행할 때도 뭘 입을지 고민하는 것처럼, 그 tpo가 패션위크 였을 뿐이다. 나는 중학교 때부터 옷을 완전히 빠져있었고 계속 그렇게 살다보니 어딜 가든 잘 입고 싶다는 생각이 기본 값으로 있었다. 패션위크에 어떤 옷을 입고 가야할지를 고민했을 때 나는 패션 에디터고, 패션 전문가로서 굉장히 최 정점에 있는 현장에 가는 거지않나. 그러니까 뭔가 너무 갖춰 입어도 안 될 것 같고 그렇다고 너무 후줄근하게 입어도 안 되는, 그 밸런스를 잘 지켜야 한다는 생각이 있었던 것 같다. 나는 패션 저널리스트로서 취재하는 현장에 가는 거니까 너무 캐주얼하게 가도 안 되고 너무 포멀해도 안 될 것 같고 왜냐하면 그 패션을 하는 사람이 너무 보수적으로 보면 안 된다고 생각한다. 그렇다고 정장 입고 가는 것도 아니니 내 나름대로의 tpo와 테이스트를 고민하면서 짐을 쌌다. 에디터로서의 감각, 그리고 내가 항상 좋아했던 클래식한 것과 캐주얼한 것들을 믹스하는 그런 것들을 고민하다가 나온 착장이었다. 나는 그 룩이 이슈가 될줄은 전혀 몰랐다. 뉴욕 패션위크를 갔는데, 쇼가 없는 시간에 빈티지 샵을 돌아다니다가 타이가 예뻐서 샀다. 요즘 나오는 타이가 아닌 빈티지 타이라 폭이나 길이가 마음에 썩 들지는 않았고, 예쁘게 매기도 쉽지 않았지만 룩에 잘 어울릴 것 같아서 그대로 메고 나갔다.

박태일 에디터의 스타일만큼이나 만들어낸 화보 역시많이 회자되기도 했다. 나 역시 당시 화보를 보면서 레퍼런스로 활용할 정도로 좋아했었다. 정형화된 룩이 아닌 믹스매치한 스타일링이 인상적이었는데, 지금 생각해보면 당시 스트리트 사진 속 모습과도 닮아 있었다. 좋아하는 스타일을 화보에도 자연스럽게 반영하는 편인가?

박태일나는 패션을 전공한 사람이 아니라 그냥 옷을 좋아하던 사람이었는데, 어느 순간 갑자기 패션 전문가가 됐다. 에스콰이어에서는 피처 에디터였고, GQ로 옮기면서 패션 에디터가 됐다. 그때 지금 GQ 편집장인 강지영 국장님이 했던 말이 아직도 기억난다. “다음 달부터 너는 GQ의 패션 에디터로 이름이 나간다. 사람들은 네가 신입인지, 이제 막 시작한 사람인지 모르고 그냥 패션 전문가로 보게 될 거다. 그러니 지금부터는 그 이름에 맞는 결과물을 내야 한다”는 이야기였다. 그 말이 나에게는 굉장히 큰 충격이었다. 가능한 한 빨리, 남들 모르게 고도의 패션 전문가가 되어야 한다는 뜻처럼 느껴졌다. 현재의 내가 어떤지는 중요하지 않았다. 그때부터 내가 에디터로서 무엇을 가장 잘할 수 있을지를 정말 많이 고민했다. 짧은 시간 안에 내가 가진 강점을 찾아야 했고, 결국 답은 내가 오래 좋아해온 것들에 있었다. 나이키나 아디다스, 반스 같은 스니커즈 문화, 그리고 선배들이 주로 다루던 하이패션이 아닌 또래 남자들이 실제로 좋아하는 옷들. 그런 영역에 대한 정보력이나 감각은 내가 더 잘 알고 있다고 생각했다. 그래서 그 부분을 GQ 안에서 적극적으로 보여주기 시작했다. 일부러 더 집중했고, 그게 결국 나만의 에디토리얼이 됐다. 선배들도 “운동화는 태일이가 잘해”라고 할 정도로 자연스럽게 그 영역을 맡게 됐다. 생각해보면 당시에는 지금처럼 스포츠 브랜드나 스니커즈를 깊이 있게 다루는 기사가 많지 않았다. 내가 그걸 파고들었을 때, 그 부분을 반가워하는 사람들이 생겨나기 시작했다. 결국 그건 살아남기 위한 방법이기도 했고, 패션 저널리스트로서 나만의 영역을 만들기 위한 방식이기도 했다.

당시 GQ를 보며 스타일적으로 영향을 받은 남성들이 많았다는 걸 알고 있었나? 박태일 에디터가 만든 화보와 강지영 디렉터가 보여주는 김서룡 옴므, 그리고 한국적인 요소들이 특히 인상적이었다. 그때 형성된 팬층이 벨보이를 거쳐 지금의 테일던까지 이어지고 있다고 느끼는 편인가?

박태일그렇게 이어졌다면 좋겠다. 다만 좋아해 주는 사람들이 있었기 때문에 GQ를 나온 이후에도 계속 일을 할 수 있었고, 지금까지 올 수 있었던 것 같다. 나는 사실 지금도 전혀 다른 일을 하고 있다고 생각하지 않는다. 패션 에디터 시절과 지금이 크게 다르지 않다. 여전히 같은 감각으로 일을 하고 있고, 스타일링을 할 때도 내가 멋있다고 생각하는 것들을 사람들에게 설득하려고 한다. 배우 스타일링을 할 때도 ‘이 자리에는 이렇게 입어야 한다’는 분위기나 공식 같은 것들이 있다. 하지만 그 안에서도 스타일리스트로서 내가 더 멋있다고 생각하는 요소를 조금이라도 넣으려고 한다. 그런 시도들이 결국 지금 테일던을 만드는 일과도 크게 다르지 않다고 느낀다. 테일던의 메인 타깃은 30~40대 남성이다. 나 역시 이제 40대 중반이고, 당시 GQ를 보던 사람들도 함께 나이를 먹었을 거다. 그래서 내가 계속 중요하게 생각하는 건 ‘현실적인 감각’이다. 내가 할 수 있는 건 그 타깃층이 멋있다고 생각하는 포인트를 조금 더 끌어올려 주는 일이라고 생각한다. 그런 의미에서 테일던 역시 같은 연장선상에 있다. 옷을 소비하고 싶은 사람들에게도 내가 해줄 수 있는 역할이 분명히 있다고 생각했고, 그래서 이 브랜드에 참여하게 됐다.

글쓰기와 스타일링을 모두 갖춘 남성 패션 에디터로 여전히 박태일이 가장 먼저 떠오른다. 소년과 남성을 오가는 이미지, 정형화되지 않은 룩을 믹스매치하는 감각도 인상적이다. 송중기, 정해인, 홍경, 이동휘, 노상현 등 많은 배우들이 찾는 이유도 그런 스타일과 철학 때문인 것 같은데, 본인은 어떻게 생각하나?

박태일나는 옷을 입을 때 항상 밸런스를 가장 중요하게 생각한다. 에디터로서 패션위크에 갈 때도 그랬다. 너무 트렌디해 보이는 것도 싫고, 너무 꾸민 것 같은 느낌도 별로였다. 그렇다고 너무 멋이 없어도 안 되고, 너무 힘을 줘도 안 되고, 너무 덜 가도 안 된다. 그 중간 어딘가, 적정한 밸런스가 중요하다고 생각한다. 어떻게 보면 그게 가장 안전한 범주이기도 하다. 아마 나와 같이 일하고 싶어 하는 배우들도 비슷한 것 같다. 너무 패셔너블하게 끝까지 가고 싶은 사람도 아니고, 그렇다고 패션에 완전히 무관심한 사람도 아니다. 그 적정한 밸런스를 유지하고 싶어 하는 사람들이고, 그래서 그런 감각이 맞아서 함께 일하게 되는 게 아닐까 생각한다.

매거진 에디터로 시작해서 스타일리스트, 그리고 브랜드 런칭까지 이어지면서 패션을 바라보는 시선도 많이 달라졌을 것 같다. 각 시기마다 중요하게 생각했던 지점과, 지금 패션에 있어 가장 중요하게 보는 기준이 무엇인지 궁금하다.

박태일크게 달라진 건 없는 것 같다. 나는 원래 좋아하는 게 많고, 취향도 꽤 다양한 사람이다. 그래서 가장 좋아하는 브랜드 하나를 꼽아달라고 하면 늘 대답을 못 한다. 좋아하는 브랜드가 너무 많기 때문이다. 나는 각각의 브랜드가 가진 고유한 성질, 그 브랜드만의 고유함이 분명할수록 더 존중하게 된다. 그런 지점이 분명한 브랜드는 자연스럽게 좋아할 수밖에 없다. 다만 실제로 내가 소비할 때는 다르다. 웨스턴 룩을 완전히 풀로 입거나, 이탈리아식 수트를 끝까지 밀어붙이거나, 어떤 하나의 스타일만으로 살아가지는 못한다. 결국 각각의 스타일은 다 좋아하지만, 내가 실제로 입고 소비할 때는 어느 정도 믹스가 필요하다. 내가 편하게 받아들일 수 있는 밸런스, 내가 소비 가능한 범주를 찾는 게 늘 중요했다. 그래서 트렌드가 아무리 바뀌어도 나는 크게 흔들리지 않는다. 언제나 수용할 준비도 되어 있고, 거부할 준비도 되어 있다. 중요한 건 내가 받아들일 수 있는 적절한 지점을 찾는 일이다. 패션을 업으로 삼게 되면 오히려 자기 옷은 잘 못 챙겨 입게 된다. 그래서 요즘은 나도 조금 더 편하게 패션을 즐기고 싶다는 생각을 한다. 나이가 들면서 더 그렇다. 20대 때처럼 같은 방식으로 입기는 분명히 어렵다. 에디터 시절에는 ‘나는 패션 에디터니까 이 정도는 유지해야 한다’는 기준이 있었다. 스타일리스트를 시작했을 때도 내가 옷을 입혀주는 사람이니까, 어디를 가도 내가 스타일적으로 밀리면 안 된다는 강박이 있었다. 지금은 조금 다르다. 너무 과하게 가고 싶지도 않고, 그렇다고 너무 놓고 싶지도 않다. 결국 그 사이의 밸런스를 찾는 일은 여전히 같다. 테일던을 시작하면서도 그 고민이 더 많아졌다. 나보다 패션에 관심이 적고, 너무 패셔너블하지 않은 사람들도 분명 ‘이 정도는 유지하고 싶다’는 기준이 있다. 하지만 동시에 쉽게 넘지 못하는 선도 있다. 요즘은 그 지점을 계속 고민하고 있다.

이전에 벨보이로 브랜드를 운영하다가 멈춘 이후에도, 다시 옷을 만들어달라는 요청이나 반응이 꾸준히 있었던 걸로 알고 있다. 그런 이야기들이 실제로 다시 옷을 만들게 된 계기가 된 것인지, 아니면 처음부터 다시 시작할 생각이 있었던 것인지 궁금하다. 본인에게도 어느 순간 다시 만들어야겠다는 확신이 생긴 타이밍이 있었던 것인지?

박태일다시 옷을 만들 생각은 늘 있었다. 사실 옷을 만들게 된 것도 ‘의류 사업을 해야겠다’는 관점은 아니었다. 옷을 좋아하면 결국 만들고 싶은 옷이 생길 수밖에 없다고 생각한다. 예를 들면 그런 거다. ‘이런 티셔츠 있으면 좋겠는데 왜 안 팔지?’ 혹은 ‘딱 이런 옷을 사고 싶은데 막상 찾으면 없다’ 같은 감각. 벨보이도 그런 마음에서 시작했다. 그냥 내가 지금 입고 싶은 옷을 만들어보자는 생각이었다. 그래서 당시에는 비즈니스 플랜 같은 게 전혀 없었다. 그냥 만들고, 그냥 팔았다. 그런데 그게 너무 힘들었다. 브랜드를 냈으니 잘돼야 할 것 같고, 그렇다고 거기에 모든 걸 쏟을 여력도 계획도 없었다. 그렇게 고생하면서까지 이걸 해야 하나 싶었다. 그때 깨달은 건, 내가 좋아서 만들어 입는 것과 그걸 판매하는 건 완전히 다른 문제라는 거였다. 단순히 좋아하는 마음만으로 브랜드를 운영하는 건 너무 섣부른 일이었다. 그래서 일단 멈추기로 했다. 제대로 된 비즈니스 플랜이 생기고, 더 명확한 방향이 잡혔을 때 다시 시작해야겠다고 생각했다. 그래서 언젠가는 다시 하고 싶다는 마음은 계속 있었다. 사람들을 만나면 ‘브랜드 다시 안 하세요?’라는 질문을 종종 받았는데, 그때마다 하고 싶다고 이야기했던 것 같다. 다만 나는 비즈니스맨이 아니니까 계획 없이 하면 안 된다고 생각했다. 어떻게 보면 그 말을 했던 덕분에 테일던으로 이어졌다. 하고하우스에서 새로운 브랜드를 준비하면서 디자이너 출신이 아닌 사람이 브랜드 디렉팅을 하면 좋겠다는 이야기가 나왔고, 그 과정에서 내 이름이 언급됐다고 하더라. 그 자리에서 나를 아는 분이 연락을 줬다. 이런 브랜드를 만들고 싶은데 디렉팅을 해볼 생각이 있냐고. 나는 너무 좋다고 바로 답했고, 그렇게 테일던을 시작하게 됐다.

인스타그램을 통해 테일던 론칭 소식을 접했다. 브랜드에 대해 하고 싶은 이야기가 많아 보였는데, 이번 인터뷰를 통해 그 이야기를 충분히 들을 수 있을까 기대하고 있다. 먼저 테일던에 대해 간단히 소개를 부탁한다.

박태일지금 남성복 시장은 굉장히 많이 달라졌다. 내가 매거진에 다닐 때만 해도 대부분 수트를 입고 출근하던 시기였는데, 지금은 꼭 수트를 입어야 하는 직업이 많지 않다. 관공서도 그렇고, 이제는 정말 일부 직군만 수트를 입는 시대가 됐다. 문제는 그 이후다. 늘 수트를 입던 사람들이 갑자기 자유롭게 입어도 된다고 했을 때, 오히려 뭘 입어야 할지 모르게 된다. 당장 내일 출근해야 하는데 어떤 옷을 입어야 하지, 옷장에 아무것도 없다면 무엇부터 사야 하지, 그런 아주 현실적인 고민들 말이다. 테일던은 바로 그 지점에서 시작했다. 어떤 특정 아이템을 강조하기보다는 완성된 스타일링을 먼저 보여주는 게 중요하다고 생각했다. 그냥 그대로 따라 입을 수 있게, 그리고 하나의 스타일링이 아니라 여러 방식으로 변주될 수 있도록 설계하고 싶었다. 나 역시 스타일리스트다 보니, 패션에 관심이 없는 사람에게도, 반대로 관심이 많은 사람에게도 도움이 될 수 있는 브랜드였으면 했다. 그래서 옷을 만들고 고를 때도 여러 스타일링에 자연스럽게 어울릴 수 있는지를 가장 중요하게 봤다. 옷이 하나도 없어도 테일던에 와서 바로 착장을 완성할 수 있도록, 디자인부터 아이템 구성, 컬러까지 그런 관점으로 디렉팅했다.

‘테일던’이라는 이름이 박태일이라는 이름에서 자연스럽게 이어지는 느낌이라 인상적이다. 오랜 준비 끝에 론칭했겠지만, 소비자 입장에서는 갑자기 등장한 브랜드처럼 느껴지기도 한다. 테일던을 시작하게 된 계기와, 론칭까지의 비하인드 스토리를 들려줄 수 있을까?

박태일나로서는 어쩔 수 없이 이름을 걸고 하는 사람이 되어버렸다. (웃음) 조금 더 설명하자면, 지금 남성복 시장 자체가 큰 변화의 시점에 있다고 느꼈다. 예전처럼 수트를 중심으로 돌아가던 시장이 아니고, 기존의 수트 브랜드들조차 이제는 수트가 아닌 다른 옷들을 팔아야 하는 시대가 됐다. 전 세계적으로 남성복 시장이 과도기를 지나고 있다고 생각한다. 그래서 우리는 브랜드를 처음 시작하는 입장에서, 지금 시대의 ‘기본값’을 다시 정의해보자는 이야기를 했다. 지금 남자들에게 정말 필요한 기본적인 옷이 무엇인지, 우리가 말하는 클래식과 베이식이 지금도 여전히 같은 의미인지 다시 생각해보고 싶었다. 예를 들면 예전에는 몸에 딱 맞는 셋업이 기본이었다면, 이제는 그게 꼭 정답이 아닐 수도 있다. 그런 기준들이 이미 많이 달라졌다고 느꼈다. 그래서 테일던이 새롭게 등장한 브랜드로서 할 수 있는 역할은, 다시 처음으로 돌아가는 것이라고 생각했다. 옷장을 다 비우고 처음부터 다시 옷을 산다고 했을 때, 어떤 옷부터 필요할까를 고민하는 것이다. 그 목적이 패셔니스타가 되는 것도 아니고, 그렇다고 구려 보이고 싶지도 않은 사람들. 그 사람들이 이대로만 입으면 안전한 범주 안에서 충분히 좋은 룩을 만들 수 있다는 기준을 다시 세우고 싶었다. 테일던은 그 기준을 처음부터 다시 정리하는 브랜드가 되고 싶었다.

스타일링을 많이 해온 입장에서 봤을 때, 지금 30~40대 남성들이 옷을 선택하는 방식에서 가장 아쉬운 지점은 무엇이라고 생각하나?

박태일가장 아쉬운 건 결국 자기 기준이 없다는 것이다. 예를 들면 한국 남자들에게 ‘남친룩’이라는 말이 있지 않나. 결국 여자친구가 봤을 때, 혹은 아내가 봤을 때 괜찮아 보이는 옷을 입고 싶다는 이야기다. 그 안에는 내가 멋있다고 생각하는 기준보다 타인의 기준에 맞춰 안전한 선택을 하고 싶은 마음이 더 크다. 옷에 관심이 생기기 시작하면 또 다른 방식으로 외부의 기준을 따라가게 된다. 특정 브랜드에 꽂히거나, 프레피 룩이나 아메리칸 캐주얼처럼 특정 장르에 몰입하는 식이다. ‘이 브랜드를 입으면 기본 이상은 한다’, ‘이 스타일이 정답이다’ 같은 식으로 기준을 밖에서 찾는 경우가 많다. 물론 그런 것들이 나쁘다는 건 아니다. 남친룩도, 특정 브랜드를 좋아하는 것도 문제는 아니다. 중요한 건 그걸 스스로 선택할 수 있어야 한다는 것이다. 내가 생각하는 괜찮은 룩이 무엇인지, 내 직업과 생활 안에서 어디까지가 적절한지에 대한 자기 기준이 있어야 한다. 수트를 입지 않아도 되는 시대가 됐는데, 오히려 그래서 더 많은 남자들이 내일 뭘 입고 출근해야 할지 모르게 된 것 같다. 테일던은 바로 그 지점에서 출발했다. 사람들이 어떤 옷을 입어야 괜찮은 룩인지, 어떻게 입어야 안전한 범주 안에서 잘 입었다는 인상을 줄 수 있는지에 대한 가이드를 주고 싶었다. 어떻게 보면 30~40대 남성들에게 가장 필요한 건, 자기만의 스타일링 솔루션이 아니라 그 이전의 ‘자기 기준’인지도 모르겠다.

요즘 40대 남성들이 소비하는 소위 ‘영포티 룩’ 역시 결국 자기 기준의 부재에서 시작된다고 생각하나?

박태일나도 이제 40대라 가끔 ‘나도 영포티인가?’라는 생각을 한다. (웃음) 최근에 유튜브 <비주류 경제학>에서도 영포티에 대한 이야기를 다루는 걸 봤는데, 꽤 공감되는 부분이 많았다. 40대는 자기 기준은 없어도 소비력은 생긴 시기다. 그러다 보니 샀을 때 인정받을 수 있는 것들을 더 적극적으로 소비하게 되는 것 같다. 소위 영포티 브랜드라고 불리는 것들도 대부분 그렇다. 로고가 확실히 드러나거나, 누가 봐도 어떤 브랜드의 어떤 모델인지 바로 알 수 있는 제품들이다. 그런 제품은 브랜드 자체가 이미 하나의 기준이 되어준다. 결국 그런 소비도 자기 기준이 없기 때문에 생기는 부분이라고 생각한다. ‘이 브랜드를 입으면 기본 이상은 한다’는 믿음이 있는 거다. 하지만 로고가 사라지면 이야기가 달라진다. 그때부터는 실루엣, 소재, 아이템의 조합처럼 옷의 본질적인 부분이 나와 맞는지 아닌지를 스스로 판단해야 한다. 브랜드가 드러나지 않는 상태에서 옷을 고르는 건 훨씬 어려운 일이다. 그래도 멋있는 사람들은 분명히 있다. 20대 때부터 멋있었던 사람들은 30대, 40대가 되어도 여전히 멋있다. 그런 사람들은 로고나 브랜드보다 자기 기준이 명확하고, 그 안에서 밸런스를 맞출 줄 아는 사람들이다.

수많은 스타일링 경험을 바탕으로, 테일던에서는 아이템이 아니라 ‘조합’을 제안하는 방식이 인상적이다. 150착장 정도의 스타일링 제안이라면, 남성들이 옷에 대해 크게 고민하지 않고 그대로 선택해도 완성된 룩이 나온다는 자신감이 담겨 있다고 봐도 되는 건가?

박태일우리는 촬영을 정말 많이 했다. 하루에 끝낼 수 있는 룩북 촬영을 며칠에 걸쳐 진행할 정도였다. 테일던은 처음부터 시즌 콘셉트가 없는 브랜드였다. 보통 브랜드들은 ‘90년대 도쿄’, ‘어퍼 웨스트 사이드’처럼 시즌마다 하나의 콘셉트를 정하고 거기서 디자인을 풀어가는데, 나는 처음부터 그게 꼭 필요한가 싶었다. 우리는 반대로 스타일링에서 출발했다. 내가 실제로 멋있다고 생각하는 조합, 예를 들면 이런 재킷에는 이런 티셔츠, 이런 니트, 그리고 이런 팬츠가 어울린다는 식으로 먼저 가상의 착장을 짠다. 그리고 그 착장을 기준으로 테일던이 만들어야 할 아이템을 디벨롭하기 시작한다. 이번 시즌도 싱글 트렌치 코트에 브이넥 니트를 입히고, 안에 티셔츠를 레이어드하고 데님을 매치하면 좋겠다고 생각하면, 그게 곧 테일던의 제품이 되는 방식이다. 그러다 보니 룩북 역시 처음에 짰던 스타일링이 메인 착장이 된다. 각 아이템마다 최소 4가지 이상의 스타일링이 나와야 한다는 기준을 세웠고, 촬영 전에 디자이너들과 함께 실제로 하나씩 조합을 확인하면서 룩을 만들었다. 우리가 보여주고 싶었던 건 옷 하나를 사도 최소 어느 정도의 스타일링은 충분히 시도할 수 있다는 제안이었다. 단순히 제품을 파는 게 아니라, 이 옷을 어떻게 입으면 좋을지에 대한 감각까지 함께 전달하고 싶었다.

테일던은 한국 남성 체형에 맞춘 ‘아시안핏’을 바탕으로, 과하지 않으면서도 정돈된 실루엣을 만드는 데 집중한 점이 인상적이다. 어깨 각도나 밑위, 전체 밸런스까지 세밀하게 설계된 만큼, 디테일에 대한 기준도 분명했을 것 같은데 디자인 과정에서 끝까지 타협하지 않으려고 한 기준은 무엇이었나?

박태일내 입장에서는 오히려 고맙게도 테일던은 아직 데이터가 없다. 이제 막 론칭한 브랜드라 뭐가 잘 팔리고, 뭐가 덜 팔리는지에 대한 기존의 데이터가 없는 상태다. 그래서 오히려 의류 업계가 이미 가지고 있는 익숙한 기준들에서 최대한 벗어나려고 했다. 그냥 하던 대로 만들지 말자는 게 가장 중요한 기준이었다. 명확한 방향성은 있었다. 한국 남성의 체형에 맞아야 하고, 입었을 때 본인의 실제 체형보다 조금 더 좋아 보여야 한다는 것. 우리 옷을 입었을 때 맨몸으로 나가는 것보다, 혹은 다른 브랜드의 옷을 그대로 입는 것보다 더 나아 보여야 한다는 기준이다. 그 ‘나아짐’의 기준은 결국 내가 가지고 있어야 한다고 생각했다. 어느 것 하나도 그냥 익숙한 방식대로 만들고 싶지 않았다. 오랫동안 한국 남성들의 스타일링을 해오면서 느낀 건, 배우든 가수든 일반인이든 결국 마음은 다 똑같다는 것이다. 누구도 있는 그대로의 단점이 그대로 드러나길 바라지 않는다. 배가 나온 사람은 조금이라도 덜 나와 보이고 싶고, 다리가 짧다고 느끼는 사람은 조금이라도 더 길어 보이고 싶어 한다. 그건 누구에게나 같은 마음이다. 그래서 그런 현실적인 고민들을 얼마나 자연스럽게 보완해줄 수 있는지가 중요했다. 결국 내 기준은 최대한 ‘하던 대로 하지 않는 것’이었다.

이번 시즌 테일던에서 무신사 회원들에게 가장 추천하고 싶은 룩 3가지를 꼽는다면 어떤 것들인가? 각각 어떤 상황에서 입으면 좋은지, 그리고 어떤 포인트를 눈여겨보면 좋을지도 함께 듣고 싶다.

박태일첫 번째는 린넨 셔츠와 서머 울 팬츠의 조합이다. 담백한 린넨 셔츠는 말하자면 ‘여름의 재킷’이다. 봄부터 여름까지 단정함이 필요하지만 블레이저가 무겁게 느껴질 때, 그 자리를 대신해줄 수 있다. 테일던의 시그니처인 ‘그랜트 셔츠’의 린넨 버전에 가볍고 시원한 서머 울 팬츠를 매치하면 담백한 캐주얼은 물론 훌륭한 비즈니스 웨어로도 충분하다.

박태일두 번째는 ‘존 테크 웨어’ 시리즈다. 스포츠웨어의 기능성은 유지하면서도 스포티한 디테일은 최소화해 일상복처럼 입을 수 있도록 만든 라인이다. 특히 ‘존 쇼트 슬리브 테크 우븐 셔츠 재킷’과 ‘존 테크 우븐 쇼츠’의 셋업은 여름까지 활용도가 높다. 세트업으로 입으면 바로 러닝을 하러 가도 될 정도고, 따로 입어도 충분히 자연스럽다.

박태일세 번째는 폴로 셔츠와 치노 팬츠, 그리고 테크 베스트를 더한 룩이다. 폴로 셔츠와 치노는 익숙한 조합이지만, 디테일이 잘 다듬어지면 훨씬 감각적인 스타일이 된다. ‘로드 폴로 셔츠’와 ‘케루악 오피서 치노’ 조합은 가장 현실적이면서도 실패 없는 룩이다. 여기에 ‘존 테크 우븐 베스트’를 더하면 출장이나 사무실처럼 실용성이 필요한 상황에서도 충분히 활용할 수 있다. 개인적으로 테크 베스트는 출장을 떠날 때도 자주 입는다. 여권 같은 소지품을 몸 가까이 수납할 수 있고, 서늘한 기내에서는 보온까지 해결해준다. 에어컨이 강한 사무실에서도 마찬가지다. 여기에 ‘존 테크 우븐 베스트’를 더하면, (농담 반 섞어) 당장 애플이나 구글에서 일해야 할 것 같은 룩이 완성된다.

이번 시즌 첫 캠페인 필름에서도 남성의 입장에서 고민한 흔적이 많이 느껴졌다. ‘거울 앞에서 시간을 보내기엔 인생은 너무 짧다, 그냥 나서라’는 메시지가 인상적이었는데, 이런 방향성은 테일던이 남성들의 고민을 대신 해결해주겠다는 자신감처럼 느껴졌다. 이번 캠페인의 아이디어부터 비주얼까지 박태일 CD가 얼마나 깊게 관여했는지도 궁금하고, 제작 과정에서 있었던 고민이나 비하인드 스토리도 함께 듣고 싶다.

박태일이건 거의 100% 내 아이디어에서 시작됐다. 사실 처음에는 티저 영상 자체를 찍을 계획도 없었다. 그런데 브랜드를 시작하면서 이런 메시지를 한 번 던지고 출발하면 좋겠다는 생각이 들었다. 그래서 티저를 그렇게 만들자고 했고, 섭외부터 진행까지 전부 직접 관여했다. ‘거울 앞에서 시간을 보내기엔 인생은 너무 짧다, 그냥 나서라’는 메시지도 결국 내가 매일 느끼는 현실에서 나온 이야기다. 나도 매일 아침 뭘 입을지 고민하지만 사실 시간이 많지 않다. 출근 전에 아들 인우를 학교에 데려다줘야 해서, 등교 시간 전에 옷을 골라야 한다. 내 출근 시간은 유동적이어도 아이의 등교 시간은 정해져 있으니까. 그런데 나보다 훨씬 더 그 고민이 깊은 사람들이 분명히 많을 거라고 생각했다. 그래서 그 고민을 직관적으로 보여줄 수 있는 상징적인 이미지가 필요했고, 그게 바로 ‘박서맨’이었다. 피팅룸 안으로 들어가고, 통과한 뒤 완전히 달라진 모습으로 나오는 장면을 보여주고 싶었다. 사실 회사에서는 갑자기 속옷만 입고 나오는 설정이 괜찮겠냐는 우려도 있었다. 박서맨 분량도 피드백을 받아 많이 줄어든 편이다. (웃음) 피팅룸도 직접 제작했다. 다른 로케이션에 돈을 쓰기보다 여기에 집중하자는 생각이었다. 회사에서도 “여기에 이 돈을 쓰냐”고 놀랄 정도였는데, 꽤 공들여 만들었다. 엄청 무거워서 옮기느라 고생했던 기억이 난다. 아직도 회사 창고 어딘가에 있을 텐데, 언젠가 다시 꺼낼 날을 기다리고 있다.

테일던은 단순히 제품을 판매하는 브랜드가 아니라, 고객이 실제로 참고하고 적용할 수 있는 스타일링을 지속적으로 제안하는 방향을 이야기하고 있다. 무신사를 통해 테일던이 어떤 방식으로 고객들과 만나길 기대하고 있는지도 궁금하다.

박태일무신사에는 정말 많은 브랜드들이 입점해 있다. 그 안에서 테일던이 얼마나 눈에 띌 수 있을지는 솔직히 잘 모르겠다. 우리 옷이 아주 강하게 눈에 들어오는 스타일도 아니고, 한눈에 확 꽂히는 브랜드는 아닐 수도 있다. 하지만 테일던이 제안하는 스타일링의 방식만큼은 분명히 다르게 전달되길 바란다. 단순히 제품 하나를 보여주는 게 아니라, 이 옷을 어떻게 입을 수 있는지까지 함께 제안하는 방식 말이다. 그래서 무신사 안에서도 셋업 구성이나 스타일링 제안을 더 중요하게 생각했다. 대부분의 소비는 아이템 단위로 이루어진다. 랭킹을 보고 ‘이 제품이 잘 팔리니까 사야겠다’거나, 특정 아이템이 필요해서 검색해서 들어오는 경우가 많을 거다. 그런데 테일던을 소비할 때는 ‘내가 이런 룩을 입고 싶다’는 생각에서 출발했으면 좋겠다. 이 스타일을 완성하려면 어떤 브랜드가 필요할까, 어떤 조합이 자연스러울까를 먼저 고민하는 방식이다. 우리가 바라는 건 그런 소비다. 옷 하나를 사는 것이 아니라, 실제로 내가 이 옷을 어떻게 입을지를 먼저 떠올리는 쇼핑. 그런 방식이 무신사를 이용하는 분들에게도 자연스럽게 와닿았으면 좋겠다.

무신사를 이용하는 남성 고객들은 플랫폼에서 제안하는 스타일링을 보고 그대로 구매하거나, 크게 고민하지 않고 따라 입는 경우도 많은 것으로 알고 있다. 이런 방식은 테일던이 제시하는 방향성과도 맞닿아 있고, 타겟 고객층 역시 겹치는 지점이 있어 보인다. 이런 흐름 속에서 테일던은 무신사 안에서 어떤 방식으로 차별화된 스타일링 제안이나 콘텐츠를 보여주고 싶은지 궁금하다.

박태일개인적으로는 브랜드에 대해 하고 싶은 이야기가 정말 많다. 그런데 내가 직접 나서서 계속 이야기할 수 있는 기회는 생각보다 많지 않다. 결국 나는 옷으로 이야기할 수밖에 없다. 비주얼과 스타일링, 그리고 우리가 만들어 놓은 착장 자체로 브랜드를 설명하는 방식이다. 그래서 무신사와의 협업을 통해 사람들이 테일던을 더 직접적으로 경험할 수 있는 기회가 많아지면 좋겠다. 그런 자리가 있다면 언제든지 좋다. 단순히 스타일링 단위로 소비되는 것을 넘어, 브랜드가 먼저 제안하고 싶은 마음이 있다. ‘우리 옷은 이렇게 입으면 된다’, 혹은 ‘이 아이템도 이렇게까지 스타일링할 수 있다’는 걸 더 적극적으로 보여주고 싶다. 어떤 의미에서는 무신사의 고객들이 이미 그런 방식의 소비에 익숙하다고 생각한다. 그래서 무신사 고객들의 소비 패턴과 테일던이 추구하는 방향이 꽤 잘 맞닿아 있다고 느낀다.

단순한 룩북이나 콘텐츠를 넘어 실제 고객 경험으로 이어지기 위해 어떤 방식들을 고민하고 있는지도 궁금하다. 특히 박태일 CD의 스타일링 노하우를 직접 전달하는 방식도 가능할 것 같은데, 향후 스타일링 클래스나 오프라인 프로그램도 계획하고 있는가?

박태일방향은 계속 고민하고 있다. 앞으로 백화점 매장 오픈도 예정되어 있는 곳들이 많고, 나는 언제든 불러주면 직접 가서 스타일링을 설명할 준비가 되어 있다. 아직 구체적으로 확정된 건 없지만, 매장이 오픈하면 직접 가서 고객들이 어떤 옷을 고르고 어떤 부분에서 고민하는지도 보고 싶다. 꼭 스타일링 클래스가 아니더라도, 매장에서 직접 고객들을 만나면서 자연스럽게 스타일을 제안할 수 있는 방식이라면 무엇이든 좋다고 생각한다. 어떤 형태가 됐든, 고객들과 더 가까운 거리에서 테일던을 경험하게 해주고 싶고, 나는 언제든 준비되어 있다.

가격대가 SPA 브랜드보다는 높고, 전통적인 남성복 브랜드보다는 합리적인 수준으로 설정되어 있다고 했다. 이런 포지셔닝은 어떤 기준에서 결정된 것인지, 동시에 소재와 패턴의 완성도를 유지하면서도 경쟁력 있는 가격을 구현하기 위해 어떤 방식으로 균형을 맞추고 있는지도 궁금하다.

박태일우리가 제시하는 방향은 아주 깊고 어려운 패션은 아니라고 생각한다. 패션 하우스처럼 특정 장르를 강하게 밀어붙이는 브랜드와는 다르다. 테일던이 원하는 건, 패션에 크게 관심이 없어도 일정 수준 이상의 스타일링을 자연스럽게 즐길 수 있는 사람들이다. 그러다 보니 설득해야 할 지점이 분명하다. 너무 어려운 옷이어도 안 되고, 너무 비싼 옷이어도 안 된다. 나는 늘 ‘안전한 범주’가 있다고 생각한다. 소재도 그렇다. 좋은 소재라는 걸 사람들이 직관적으로 느낄 수 있는 기준은 분명 있지만, 그게 꼭 하나의 정답만 있는 건 아니다. 중요한 건 그 안에서 얼마나 안정적인 밸런스를 만들 수 있느냐다. 너무 과하지 않고, 너무 오버되지 않으면서도 입었을 때 충분히 좋은 옷이라고 느껴질 수 있는 지점 말이다. 가격 역시 같은 기준에서 설정했다. 우리가 보여주고 싶은 건 단순히 비싼 좋은 옷이 아니라, 이 정도의 퀄리티와 가격 안에서도 충분히 좋은 룩을 만들 수 있고, 그 스타일링이 더 확장될 수 있다는 가능성이다. 물론 마음만 먹으면 얼마든지 더 좋은 소재로, 더 비싼 옷을 만들 수 있다. 하지만 그것보다 중요한 건 우리 타깃 고객에게 더 설득력 있는 제안이 되는가였다. 결국 테일던이 말하고 싶은 건, 무조건 최고급의 옷이 아니라 현실적으로 가장 잘 입게 되고, 좋은 의복 생활을 가능하게 하는 옷이다. 나는 항상 옷을 기획할 때 ‘내가 실제로 돈을 주고 사 입을 수 있느냐’를 기준으로 본다. 내가 사고 싶지 않은 옷이라면 테일던에 있으면 안 된다고 생각한다. 그 감각만큼은 끝까지 놓치지 않으려고 한다.

향후 컬래버레이션 계획도 궁금하다. 테일던의 방향성과 잘 맞는 협업이나 확장을 어떤 기준으로 가져가고 싶은지도 함께 듣고 싶다. 계획하고 있는 협업이나, 개인적으로 함께해보고 싶은 대상이 있다면? 이러한 시도들을 무신사에서도 선보일 계획이 있는지도 궁금하다.

박태일너무 많다. 아직 실제로 구체적으로 진행 중인 계획은 없지만, 개인적으로는 정말 해보고 싶다. 내 목표는 테일던이 어떤 브랜드와도 자연스럽게 협업할 수 있는 브랜드가 되는 것이다. 테일던만의 밸런스가 분명히 있다고 생각한다. 그 밸런스가 비슷한 브랜드도 있을 것이고, 완전히 다른 결을 가진 브랜드도 있을 것이다. 컬래버레이션이 매력적인 이유는 바로 그 지점에 있다. 결이 아주 잘 맞는 브랜드와는 안정적인 시너지가 생기고, 반대로 결이 다른 브랜드와는 예상하지 못한 새로운 균형이 만들어진다. 때로는 완전히 무너진 균형처럼 보이는데도 오히려 그게 더 매력적일 때가 있다. 어떻게 보면 그 밸런스와 언밸런스, 그 두 가지가 컬래버레이션의 가장 큰 묘미라고 생각한다. 타깃 고객이 명확하게 겹치는 슈즈 브랜드와도 해보고 싶고, 훨씬 더 캐주얼하거나 반대로 더 클래식한 브랜드와도 그 중간 지점을 찾아보는 협업이 가능할 것 같다. 무신사 안에도 정말 다양한 브랜드가 있으니까, 좋은 제안이 있다면 언제든 재미있게 해보고 싶다.

매일 아침 ‘오늘 뭐 입지’를 고민하는 무신사의 ‘박서맨’들에게, 테일던을 통해 어떤 경험을 하길 바라는지, 혹은 전하고 싶은 말이 있다면?

박태일일단 한번 입어봤으면 좋겠다. 솔직히 처음에는 무신사에서 소비하는 분들에게 테일던의 가격이 조금 부담스럽게 느껴지지 않을까 하는 고민도 있었다. 이제 막 나온 브랜드이기도 하고, 가격적으로 얼마나 설득력이 있을까 생각했다. 그럼에도 불구하고 우리가 제안하는 착장을 한번 그대로 경험해봤으면 좋겠다. 그냥 “우리 옷을 사주세요”라는 이야기가 아니라, 실제로 입어봤을 때 어떤 감각인지 느껴봤으면 하는 마음이다. 테일던이 말하고 싶은 건 현대적인 베이식, 혹은 현대적인 클래식이다. 지금은 옷 입는 방식이 훨씬 자유로운 시대다. 예전처럼 수트를 반드시 입어야 하는 시대도 아니고, 젊은 세대에게 수트는 의무가 아니라 하나의 취향이 됐다. 그렇다면 예전의 베이식과 클래식도 다시 정의될 필요가 있다고 생각한다. 지금의 기준에서 무엇이 기본이고, 무엇이 가장 자연스럽고 멋있는지. 테일던이 생각하는 그 기준을 한번 경험해봤으면 좋겠다.

마지막으로 옷을 잘 입고 싶은데 어떻게 해야 할지 모르겠다는 고민을 하는 남성들에게, 개인적으로 해주고 싶은 말이 있다면?

박태일일단 테일던을 입어야 한다. (웃음) 농담 같지만, 결국 중요한 건 자기 기준을 만드는 일이다. 많은 남성들이 옷을 고를 때 자기 기준보다 남이 정해놓은 기준을 따라간다. 그런데 정말 중요한 건 내가 어떤 옷을 입었을 때 가장 자연스럽고 괜찮은지를 아는 것이다.그 기준을 만들려면 결국 경험이 필요하다. 체형에 맞는 옷일 수도 있고, 그냥 내가 멋있다고 느끼는 룩일 수도 있다. 중요한 건 외부에서 기준을 찾지 않는 것이다. 다른 사람이 정해준 답을 따라가기보다, 내가 괜찮다고 느끼는 옷이 무엇인지 직접 입어보고 판단해야 한다. ‘이걸 입어도 될까?’를 고민하기보다 일단 많이 입어봐야 한다. 결국 옷은 경험이다. 그렇게 직접 입어보면서 자기에게 맞는 룩과 기준을 찾아가는 게 가장 중요하다.