애프터프레이는 단순한 컨템퍼러리 브랜드에 머무르지 않는다. 테일러링과 스트리트, 캐주얼과 아웃도어를 넘나들며 자신들만의 균형을 만들어왔다. 익숙한 요소를 그대로 따르기보다 서로 다른 성질을 섞어 낯설지만 자연스러운 조합을 만들어내는 방식, 그들이 말하는 ‘하이브리드’다. 공동대표 조성빈과 박인준은 2014년에 만나 브랜드의 방향을 구상했고, 파리와 서울을 오가며 경험을 쌓은 뒤 2018년 애프터프레이를 론칭했다. 2018년 선보인 ‘투어리스트 발마칸 코트’를 시작으로 브랜드의 존재감을 확장해온 애프터프레이는 이제 다음 단계를 준비하고 있다. 그들이 그리는 방향은 분명하다. 단순한 브랜드를 넘어, 하나의 흐름을 만드는 글로벌 컨템퍼러리 패션 하우스. 다만 그보다 앞서는 것은 여전히 국내 시장에서의 완성도다. 지금까지 쌓아온 방식과 고객과의 관계를 기반으로, 애프터프레이가 어떤 위치에 있어야 하는지에 대한 고민과 계획을 들어봤다.

반갑다. 소개를 부탁한다.

조성빈브랜드 경영 및 판매 전략을 담당하는 대표 조성빈이다.

박인준공동대표 박인준이고 디자인과 생산을 담당하고 있다.

브랜드 이름인 ‘After Pray’가 인상적이다. 이 이름을 정하게 된 계기나 담고 있는 의미가 궁금하다.

조성빈디자인을 시작하기 전에, 우리는 항상 어떤 마음으로 준비하는지를 중요하게 생각한다. 기도라는 표현이 거창할 수도 있지만, 일종의 ‘염원’에 가깝다. 그렇게 준비한 이후에 결과물이 나온다는 의미다. 그만큼 진지하게 임하고 싶었다.

2014년에 처음 만나 브랜드 이름을 정했고, 이후 각자 공부를 하다가 2018년에 런칭하게 됐다. 첫 만남과 그때 브랜드를 함께 하기로 했던 계기를 이야기해줄 수 있나?

박인준우리 둘 사이에 있는 동네 친구의 소개로 만나게 됐다. 취향도 잘 맞았고, 작업을 대하는 태도도 비슷하다고 느꼈다. 둘 다 라프 시몬스 (Raf Simons) 를 좋아했는데, 그가 컨템퍼러리 안에서 계속 변화를 만들어내는 방식이 인상적이었다. 처음에는 거창하게 시작하지 않았다. 맨투맨 같은 단일 아이템을 만들고, 전시도 하고 촬영도 하면서 이것저것 실험해보는 단계였다. 그러다 ‘이걸 브랜드로 제대로 해보자’는 얘기가 나왔고, 조성빈은 파리, 나는 서울에서 공부를 이어가며 준비했다. 떨어져 있는 동안에도 작업은 계속 이어갔다. 결과물은 ‘애프터프레이’라는 이름으로 발표했고, 그 시기는 사업이라기보다 아카이브를 쌓는 시간에 가까웠다.

당시 작업물을 SNS에도 올렸나? 반응이 어땠을 지 궁금하다.

박인준반응이 꽤 있었다. 해외 매거진이나 국내 아티스트, 크리에이터들의 협찬 요청도 꽤 들어왔다. 판매보다는 그런 협업 위주로 진행했던 시기였다.

애프터프레이는 컨템포러리 브랜드인데 그 안에서 하이브리드적인 요소를 섞는게 장기인것 같다. 처음부터 이런 방식까지 염두에 두고 시작한 건가? 아니면 작업을 이어오면서 자연스럽게 만들어진 방향인가?

박인준처음부터 염두에 두고 시작했다. 단순히 트렌드를 따르기보다는, 서로 다른 요소를 섞어서 낯선 균형을 만드는 데 관심이 있었다. 예를 들어 보통 울을 쓰는 아이템을 니트로 풀어보거나, 하나의 아이템 안에서도 소재를 섞는 식이다. 스타일링에서도 정장에 샌들을 매치하는 식으로 기존의 공식을 살짝 비튼다. 다만 요즘은 그 강도를 조금 줄이고 있다. 초반에는 믹스를 많이 시도했는데, 그게 강해질수록 오히려 컨템퍼러리에서 멀어질 수 있다는 생각이 들었다. 지금은 그 사이의 균형을 더 중요하게 보고 있다. 테일러링이나 스트리트, 캐주얼이나 아웃도어의 경계를 잘 믹스해서 자연스럽고 유연하게 섞는 것. 그게 우리가 생각하는 방향이다.

애프터프레이 안에서 작업 방식이 궁금하다. 역할이 따로 나눠져 있나? 둘 다 디자이너라서 의견이 부딪히는 경우도 있을 것 같은데, 그런 부분은 어떻게 조율하고 있나?

박인준큰 틀에서는 역할이 명확히 나뉘어 있다. 조성빈 대표가 브랜딩과 판매 전략을 총괄하고, 나는 디자인과 시즌 기획을 전담한다. 우선 브랜드가 나아갈 큰 방향은 함께 설정한다. 이후 내가 1차 디자인과 비주얼 설계를 진행하면, 조성빈 대표가 이를 세일즈 관점에서 다시 한번 면밀히 검토하며 정교화한다.

초반 컬렉션과 지금 컬렉션을 비교했을 때, 방향성이나 구성 면에서 가장 크게 달라진 점은 뭐라고 생각하나?

박인준박인준 초반에는 하이브리드 요소를 더 강하게 드러냈다. 그런데 그게 과해지면 오히려 컨템퍼러리에서 멀어진다는 느낌이 있었다. 그래서 지금은 그 강도를 조절하고 있다. 브랜드가 커지면서 컬렉션 구성도 규모있게 확장됐다. 신발이나 액세서리까지 포함해 전체 룩을 완성하는 방향으로 가고 있다. 컬러도 이전보다 훨씬 과감하게 사용하는 편이다. 이제는 소비자들도 그걸 브랜드의 아이덴티티로 인식한다고 느낀다.

2018년 겨울에 선보인 ‘투어리스트 발마칸 코트’가 큰 인기를 얻으며 브랜드의 대표 아이템이 됐다. 처음 선보일 때 이 정도 반응을 예상했는지, 그리고 이 아이템이 꾸준히 사랑받는 이유는 뭐라고 생각하나?

박인준솔직히 그 정도 반응은 예상하지 못했다. 당시에는 짧고 타이트한 일본에서 영향을 받은 발마칸 코트가 많았고, 아메리칸 캐주얼을 좋아하는 사람들의 취향에 맞춘 한정적인 느낌이었다. 우리는 기장도 길고 전체적으로 여유 있는 실루엣으로 풀었다. 결과적으로 다양한 스타일에 잘 어울렸던 것 같다. 스트리트든, 아메리칸 캐주얼이든 크게 구애받지 않고 입을 수 있었던 점이 많은 분들에게 선택받은 이유 아닐까 생각한다.

23 FW에 처음 선보인 ‘리가즈 해링턴 블루종’은 누적 판매 22억 이상을 기록하며 빠르게 시그니처 아이템으로 자리 잡았다. 매 시즌 변주를 이어가고 있는 이 제품의 특징과, 고객들이 계속 찾는 이유는 무엇이라고 생각하나?

박인준코트 두께의 이중지 울 소재로 제작해서, 한겨울에도 입을 수 있는 보온성을 갖춘 점이 특징이다. 기존 해링턴 자켓이 주로 코튼 소재로 나오는 것과 달리, 울로 재해석한 부분이 긍정적으로 작용한 것 같다. 여기에 내부에서 직접 개발한 3장 소매와 나그랑 패턴을 적용해 안정적이고 완성도 높은 실루엣을 구현한 점 역시 주요한 요소로 작용됐다고 생각한다.

초반에는 모습을 드러내지 않았는데, 지금은 라이브나 인터뷰에도 등장하고 있다. 이런 변화는 자연스러운 흐름이었나, 아니면 의도적인 선택이었나?

조성빈초기에는 브랜드의 정체성을 시각적 이미지로만 구축하기 위해 의도적인 거리감을 두었다. 애프터프레이라는 브랜드가 그 자체로 궁금증을 자아내는 존재가 되길 원했기 때문이다. 그러나 브랜드가 성숙해짐에 따라, 제작자의 철학을 드러내는 것이 브랜드의 실체를 보여주는 데 더 효과적이라는 판단이 들었다. 소통이 핵심 가치가 된 패션 시장의 변화도 우리가 대중 앞에 서게 된 중요한 계기가 되었다. 이제는 신비로움을 넘어, 솔직한 소통을 통해 브랜드의 깊이를 전달하는 단계에 진입했다고 생각한다.

애프터프레이는 자체 개발 패턴이나 원단 선택 등 디테일에 많은 공을 들이는 브랜드로 보인다. 이런 방식으로 제품을 완성하는 과정이 쉽지만은 않을 것 같은데, 어떤 기준과 과정을 거쳐 작업하고 있나?

박인준디자인을 담당하는 입장에서 브랜드 론칭 후 4~5년 차까지는 대부분의 패턴을 직접 설계했다. 발마칸 코트나 해링턴 재킷처럼 애프터프레이의 정체성을 보여주는 시그니처 아이템들도 모두 내부에서 직접 작업한 패턴을 기반으로 탄생했다. 소매의 곡선이나 손목이 떨어지는 각도 같은 미묘한 차이에 우리만의 독자적인 라인이 녹아 있다. 일반 고객이 직관적으로 체감하기는 어려울지 몰라도, 업계 전문가나 디테일에 민감한 분들은 반드시 알아보는 지점이다. 실제로 타 브랜드에서 우리 제품을 카피했을 때, 그 미세한 각도만 봐도 오리지널 패턴의 유무를 단번에 알 수 있을 정도로 그 차이는 선명하다. 패턴뿐 아니라 디테일 전반에 신경을 많이 쓴다. 포켓의 위치나 비율, 카라의 형태 같은 사소한 부분까지 계속 조정하면서 우리만의 균형을 만든다. 우리가 기술적인 기반에서 출발했기 때문에 가능한 접근이라고 생각한다. 원단 선택 역시 전형적인 소재보다는 하이브리드적인 성향의, 위트 있는 소재를 지향한다. 낯선 소재를 다루다 보니 테스트 과정이 길고 까다롭지만, 그 생경한 요소를 컨템퍼러리한 무드 안에서 과하지 않게 정제해내는 것이 애프터프레이가 추구하는 진정한 균형이다.

애프터프레이는 마니아층이 두텁고, 자발적으로 브랜드를 찾아서 좋아하는 팬들이 많은 것 같다. 이런 지지가 만들어지는 이유는 뭐라고 생각하나?

박인준애프터프레이 계정을 통해 콘텐츠를 발행하면 관심을 가져주시는 분들이 많다는 걸 느낀다. 길에서도 우리가 만든 옷을 입은 분들을 종종 보는데, 그럴 때 체감이 된다. 애프터프레이는 고객과 직접 만나는 오프라인 이벤트를 많이 하는 편이다. 예를 들어 런웨이의 경우, VIP와 파빌리온 단골 고객이 절반 정도를 차지하고 나머지가 크리에이터다. 보통은 크리에이터 비중이 훨씬 높은데, 우리는 고객 비중을 의도적으로 높였다. 고객들에게 더 많은 경험을 제공하고 싶었고, 그런 방식이 브랜드에도 잘 맞는다고 생각했다. 실제로 그런 부분을 좋아해주시는 분들이 많다. 런웨이 외에도 라이브나 프레젠테이션, VIP만 초청하는 클래스 같은 이벤트도 진행했다. 그런 경험들이 브랜드를 좋아하게 만드는 요소 중 하나라고 생각한다. VIP 고객들과의 소통은 직접 연락하면서 이어가는 경우도 많다. 내가 매장에 상주하지는 않다 보니 매니저를 통해 고객 정보를 계속 공유한다. 행사에서 만나는 것뿐 아니라, 결혼식 초대를 받거나, 패션을 꿈꾸는 학생과 따로 만나 이야기를 나누는 경우도 있다. 그렇게 관계가 쌓이다 보니 자연스럽게 친밀도가 높아지고, 꾸준히 연락을 이어가는 분들도 많다.

오프라인 매장인 성수 파빌리온이 오픈한 지 6개월 정도 됐다. 이 공간에서 고객을 직접 만나면서 느낀 변화나 확장이 있다면?

박인준생각보다 더 많은 분들이 애프터프레이에 관심을 가지고 있다는 걸 체감하고 있다. 매장이 조금 외진 위치에 있는데도 일부러 찾아와 주시는 분들이 많다. 애프터프레이의 옷은 설명할 수 있는 요소가 많은 제품이다. 소재나 구조, 핏 같은 부분은 실제로 입어봐야 더 잘 느껴지는데, 매장에서 경험한 뒤 구매로 이어지는 경우가 많은 편이다.

이번 시즌 비전, 그러니까 이번 컬렉션에 대해 무신사 회원들에게 소개 부탁한다.

박인준이번 컬렉션은 ‘동심’이라는 테마로 준비했다. 이전 시즌보다 캐리오버 아이템의 비중을 조금 더 늘렸고, SS 시즌에 맞게 컬러도 더 다채롭게 구성했다. 전체적으로는 웨어러블한 아이템이 많아서, 누구나 부담 없이 접근할 수 있는 컬렉션이라고 생각한다.

애프터프레이는 매 시즌 선보이는 컬렉션을 ‘비전’이라고 표현한다. 그만큼 한 시즌을 준비하는 과정이 중요할 것 같은데, 하나의 ‘비전’을 완성하는 과정은 어떻게 이루어지나?

비전을 시작할 때는 먼저 그 시즌의 테마를 정한다. 그래서 몇 시즌의 방향을 미리 구상해두는 편이다. 이번 시즌은 ‘동심’, 이전 시즌은 ‘도심 밖의 삶’이었다. 하나의 주제를 정하면 그에 맞는 디자인 요소들을 넣고, 컬렉션뿐 아니라 이후에 이어지는 콘텐츠나 이벤트까지 모두 연결되도록 구성한다. 하나의 시즌을 단순히 제품이 아니라, 하나의 흐름으로 만드는 게 중요하다고 생각한다. 이번 시즌은 ‘동심’을 테마로, 런웨이에 방문한 분들에게 색연필과 드로잉 엽서를 함께 제공했다. 직접 색칠한 결과물을 인스타그램에 올리면, 그걸 바탕으로 콘테스트를 진행해 선정된 이미지를 실제 제품으로 출시할 계획이다. 참여해주신 분들에게는 별도의 기프트도 준비하고 있다. 이런 경험까지 포함해서 하나의 ‘비전’으로 보고 있다. 컬렉션을 준비할 때는 레퍼런스 서칭을 굉장히 많이 하는 편이다. 자료를 보면서 ‘이걸 애프터프레이 식으로 어떻게 풀 수 있을까’를 계속 고민한다. 예를 들어 어떤 이미지에서 영감을 받으면, 그걸 ‘동심’이라는 테마 안에서 다시 해석하고 관련된 이미지들을 확장해가는 식이다. 특별한 방식이 있다기보다는, 계속 자료를 모으고 연결하면서 방향을 만들어가는 과정에 가깝다.

이번 컬렉션에서 애프터프레이를 가장 잘 보여준다고 생각하는 아이템 하나를 꼽는다면?

박인준피쉬테일 코트다. 자칫하면 흔한 밀리터리 파카처럼 보일 수 있는데, 애프터프레이 방식으로 해석한 부분이 있다고 생각한다. 예를 들어 보통 가죽으로 들어가는 스토퍼를 실버 컬러로 바꾸고, 장식 요소도 추가해서 보다 현대적인 느낌으로 풀었다. 전체적으로 밀리터리의 무거움을 덜고, 더 세련된 방향으로 가져가려고 했다. 또 ‘동심’이라는 테마에서 출발하다 보니, 가슴 부분의 작은 포켓을 ‘캔디 포켓’이라고 부르고 있다. 원단도 중요한 포인트다. 자세히 보면 비가 내린 듯한 슬럽 조직이 들어가 있는데, 이런 부분도 우리가 변주를 준 요소다. 보통은 평평한 원단을 사용하는 경우가 많지만, 우리는 조금 더 표정이 있는 소재를 선택했다. 단추 역시 일반적인 방식 대신 염색 후 추가 가공을 하는 식으로 디테일을 쌓았다. 이런 작은 요소들이 모여서 전체적인 분위기를 만든다고 생각한다. 낯설지만 과하지 않은, 그 균형을 중요하게 본다.

조성빈피쉬테일 코트는 여성 고객들의 반응도 좋았는데, 여성들의 S 사이즈 구매 비중이 높았다. 한때 여성복 라인 확장을 검토하기도 했으나, 브랜드의 완성도를 고려해 당시에는 우리가 가장 잘하는 영역인 남성복에 집중하기로 전략적 판단을 내렸다. 다만 매장에 방문하는 VIP 고객 중 여성 비율이 높은 만큼, 향후 가능성은 계속 보고 있다.

상반기에는 일본 아티스트 ‘SEIJI’와의 협업을 비롯한 발매 이슈가, 하반기에는 유튜버 협업 등 새로운 시도가 이어질 예정이다. 이런 협업은 어떤 계기로 시작되는지, 또 함께 작업할 대상을 선택할 때 중요하게 보는 기준은 무엇인지 궁금하다.

박인준협업의 기준은 목적에 따라 달라진다. 캐시카우를 위한 협업이라면 인지도를 고려할 수밖에 없지만, 이번 프로젝트는 그런 경우는 아니다. 애프터프레이와 결이 잘 맞았고, 문화적으로 연결되는 지점을 더 중요하게 봤다. ‘SEIJI’와의 협업은 개인적인 계기로 시작됐다. 작년에 신혼여행으로 호주를 갔을 때, 시드니에서 가장 힙한 거리의 건물에서 인상적인 그림을 보게 됐다. 마침 작가의 인스타그램 계정이 기재되 있어서 DM을 보냈고, 이야기가 이어지면서 협업으로 발전했다. 직접 만나 이야기를 나눈 뒤, 함께 프로젝트를 진행하기로 결정했다. SEIJI는 전직 축구선수 출신으로, 부상 이후 시드니에서 페인트 공으로 일 하다가 자연스럽게 그림을 시작하게 된 아티스트다. 현재는 일본에서 활동하며 다양한 작업을 이어가고 있다.

글로벌 확장을 준비하고 있는 것으로 알고 있다. 유럽 주요 편집샵에는 이미 진출해있는데 해외 고객들의 반응이나 특징은 어떤지, 또 국내 고객과 다른 점이 있다면 무엇이라고 느끼나?

박인준애프터프레이는 에이전시를 통해 약 2년 정도 해외 세일즈를 진행했었다. 그 기간 동안 직접 경험해보면서, 해외 시장에서 생각보다 더 큰 가능성이 있다는 걸 확인했다. 특히 우리가 가진 가격대나, 컬러풀하면서도 컨템퍼러리한 포지션이 해외에서는 오히려 더 긍정적으로 받아들여지는 느낌이었다. 비슷한 결에 이런 합리적인 가격을 가진 브랜드들이 많지 않다 보니, 시장 안에서의 위치도 비교적 명확하게 잡힌다는 인상을 받았다. 다만, 실제 운영 과정에서는 현실적인 한계도 있었다. 해외 세일즈 특성상 정산 구조가 길어지다 보니 자금 회전이 느려지는 문제가 있었고, 에이전시를 통해 진행하다 보니 그들이 원하는 방향과 기존 고객들이 좋아해준 포지션 사이에서 간극이 생기기도 했다. 그런 부분들을 겪으면서 한 번 속도를 조절할 필요가 있다고 판단했고, 현재는 잠시 해외 확장을 멈추고 국내 시장에 집중하고 있는 상황이다. 이 과정을 통해 가능성을 확인한 만큼, 장기적으로는 다시 해외 시장에 진출할 계획이다.

이번에는 무신사 글로벌을 통해 중국 시장까지 확장을 준비하고 있다. 기존 방식과 비교했을 때 어떤 차이를 기대하고 있는지, 그리고 더 주목하고 있는 부분이 있다면 무엇인가?

조성빈무신사 조조타운을 통해 이미 반응을 확인하고 있고, 매출도 조금씩 발생하고 있다. 이를 기반으로 더 확장해보려 한다. 중국뿐 아니라 글로벌 진출을 무신사와 함께 보다 적극적으로 준비하고 있는 단계다. 동시에 글로벌 시장에서 애프터프레이가 가져가야 할 포지션과 브랜드의 강점에 대해서도 계속 고민하고 있다. 다만 가장 중요한 건, 여전히 국내 시장에서 고객의 니즈를 충족시키는 것이라고 생각한다.

26년에 누적 매출이 전년비 성장세를 나타내고 있고 올 한해 새로운 프로젝트가 예정되어 있다. 무신사 글로벌을 통해 중국 시장까지 확대하면 성장이 가속화될 것으로 보인다. 향후 2028년도에는 100억이라는 매출을 바라보고 있는데 앞으로 애프터프레이가 도달하고 싶은 지점은 어디라고 생각하나?

조성빈글로벌 컨템퍼러리 패션 하우스로 성장하는 것이 최종 목표다.