패션이 단지 한 시즌의 유행으로 소비되고 사라지는 시대에 ‘아카이브’를 말하는 건 어떤 의미일까. 모두가 알고리즘이 정해준 옷을 입고, 스와이프 한 번에 모든 것이 잊히고 마는 소음 속에서 누군가는 오래된 도서관의 책장을 넘기며 영원의 단서를 찾는다. 우리가 만날 고토 신페이 (Goto Shinpei) 가 바로 그 우연한 조우 속에서 마수 (MASU) 의 미래를 발견하는 디렉터다. 도쿄에서 무신사 엠프티 (MUSINSA EMPTY) 성수로 상륙한 마수. 이곳에서 고토 신페이와 함께 날것의 기록물, 그 매혹적인 아카이브의 틈새로 당신을 초대한다.

만나서 반갑다. 무신사 유저들에게 본인과 브랜드에 관해 소개 부탁한다.

고토 신페이반갑다. 마수의 디렉터, 고토 신페이다. 1992년생으로, 문화복장학원 졸업 후 빈티지 숍 ‘라일라 (Laila)’ 를 거쳐 25살이라는 다소 이른 나이에 브랜드를 맡게 되었다. 브랜드명 ‘마수’는 일본어의 정중한 어미 ‘~마스 (~ます)’ 에서 유래했다. 일상 속 높임말처럼 익숙하면서도 변치 않는 가치를 현대적으로 재해석하며, 그 모든 과정 또한 이름처럼 정중하고 세심하게 임하고 있다.

문화복장학원에서 남성복 디자인과 테일러링을 전공했다고. 당시의 정교하고 엄격한 교육이 현재 마수가 보여주는 실험적이고 아방가르드한 실루엣을 구현하는 데 있어 어떤 밑거름이 되고 있나?

고토 신페이평소 작업할 때 '애정을 바탕으로 한 파괴'를 무엇보다 소중하게 여긴다. 옷이 가진 본래의 의미와 역사를 정확히 이해하고 있어야만 비로소 그것을 제대로 파괴할 수도 있는 법 아닌가. 문화복장학원에서 받았던 교육이, 바로 그 파괴의 밑거름이 되어 모든 작업 속에 살아 숨 쉬고 있다.

세계적인 아카이브를 보유한 빈티지 숍 '라일라 (LAILA)' 에서의 경험이 남다르다. 수많은 디자이너의 빈티지를 접하며 얻은 가장 큰 깨달음은 무엇이었나? 더불어 그때의 경험이 브랜드를 전개하는 데 있어 어떤 득이 되었는지 궁금하다.

고토 신페이라일라에서의 시간은 커리어에 있어 가장 소중한 자산이다. 시대를 초월해 사랑받는 옷들의 공통분모를 목격한 곳이기 때문이다. 본질에 충실한 디자인과 독창성, 만듦새, 소재 선택, 그리고 방점을 찍는 위트까지. 이 중 하나라도 모자라면 안 된다는 본질을 그곳에서 깨달았다. 영원히 사랑받는 옷을 만드는 것이 얼마나 어려운지 절감했기에, 마수 또한 그런 가치를 지향하며 작업에 임하고 있다. 역사적인 아카이브를 마주하며 단련된 감각은 디자이너로서 미학적 기준을 한 단계 높여준 밑거름도 되었고.

2018년 마수의 디렉터로 합류하게 된 결정적인 계기는 무엇인가? 당시 브랜드에 가장 먼저 불어넣고자 했던 ‘고토 신페이식’ 변화의 첫 단추는?

고토 신페이라일라를 떠나 독립을 준비하던 중, 마수를 운영하던 회사인 소키 (Sohki) 의 제안을 받았다. 탄탄한 생산 기반이 갖춰진 환경이라면, 개인 자본으로는 불가능한 규모의 도전을 해볼 수 있겠다는 확신이 들어 합류를 결정했고. 당시 패션계는 베트멍 (Vetements) 이 주도하는 스트릿 전성기였지만, 내게는 그런 문법이 전혀 없었다. (웃음) 따라서 유행에 영합하기보다 나 자신을 믿고 첫 단추를 끼우기로 했다. 유럽 앤티크 복식을 베이스로 한 첫 컬렉션은 상업적으로는 고전했을지 몰라도, 마수의 정체성을 확립한 가장 의미 있는 컬렉션이다.

마수는 테일러링뿐만 아니라 독창적인 소재와 그래픽, 니트웨어 등 장르를 넘나드는 실험을 지속해 왔다. 특히 베르디 (Verdy) 와의 협업은 이런 마수의 다각적인 면모가 서브컬처와 만나 폭발적인 시너지를 낸 순간이었는데. 이 협업을 통해 새롭게 발견한 마수의 가능성은 무엇인가?

고토 신페이장르의 경계를 허무는 시도가 브랜드 커뮤니티와 인지도를 얼마나 비약적으로 확장하는지 몸소 체험한 계기였다. 무엇보다 이 모든 과정이 지극히 자연스러운 흐름 속에 있었다는 점이 중요하다. LA의 친구를 통해 베르디를 만났고, 서로 깊이 교감하며 자연스럽게 협업에 이르렀다. 계산되지 않은 순수한 만남이었기에 그토록 강력한 시너지가 가능했다고 믿는다.

이번 26 SS 컬렉션을 관통하는 핵심 키워드나 영감의 원천은 무엇인가? 이전 시즌과 비교했을 때 마수가 기술적으로나 미학적으로 새롭게 시도한 지점이 있다면?

고토 신페이이번 26 SS 컬렉션의 테마는 'in the raw'이다. 알고리즘에 의해 설계된 지나치게 효율적인 패션계가 따분하게 느껴졌다. 인생의 진정한 묘미는 예상치 못한 에러나 실패를 마주하는 데 있지 않나. 이를 표현하고자 의도적으로 미완성된 스티치를 남기거나, 선블리치 (Sun-bleach) 가공과 페인팅으로 예측 불가능한 세월의 흐름을 담았다. 제작 공정의 중간 단계를 최종 디자인으로 치환한 것, 이것이 마수가 이번에 시도한 가장 큰 미학적 도전이다.

26 SS 컬렉션 피스 중, ‘가장 마수답다’라고 생각하는 아이템 하나를 뽑는다면? 그 아이템에 담긴 디테일과 철학이 궁금하다.

고토 신페이단 한 벌을 꼽자면, 'Blurred Angel Cardigan'. 이 카디건은 천사 모티프의 컷앤소 (Cut & Sewn) 톱을 품고 있다. 그리고 이 톱을 따스하게 감싸고 있는 것은 1900년대 초반 프록코트 (Frock Coat) 의 안감을 프린트한 것이고. 세월의 풍파에 낡아버린 옷이 역설적으로 그 안의 어린 천사들을 수호하듯 품고 있는 형상이랄까. 스러져가는 것과 성스러운 염원이 공존하는, 인생 그 자체를 투영한 피스라고 생각한다.

무신사 엠프티 성수에서 팝업을 진행하게 된 소감이 궁금하다. 서울의 수많은 공간 중 '엠프티'라는 공간이 마수의 이번 컬렉션을 가장 잘 보여줄 수 있는 적임지라고 판단한 이유는 무엇인가?

고토 신페이설렘과 긴장이 교차하지만 기대가 크다. 작년 방문 당시 느꼈던 무신사 엠프티의 압도적인 임팩트와 활기찬 에너지가 인상적이었다. 무엇보다 바이어 시온 (Sion) 의 진심 어린 지지와 끊임없는 러브콜이 마음을 움직였다. 그 신뢰가 있었기에 이곳이 마수의 컬렉션을 선보일 최적의 장소로 확신했다.

팝업 현장을 직접 방문할 팬들을 위해, 이번 무신사 엠프티 성수 공간 연출에서 가장 신경 쓴 포인트는 무엇인가?

고토 신페이과도한 장식은 걷어내고 마수의 스타일을 명확하게 전달하는 데 집중했다. 26 SS 컬렉션을 입은 세 구의 마네킹을 전면에 배치하고, 엠프티의 대형 스크린에는 역대 런웨이를 엮은 특별 편집 영상을 상영하는 것이다.

이는 함께 전시하는 아카이브 피스들과의 연결성을 고려한 장치다. 영상을 통해 마수가 걸어온 궤적을 시각적으로 깊이 있게 체감해 주셨으면 한다.

모교 도서관에서 1970-80년대 잡지를 무작위로 펼쳐보며 연구한다고 했었다. 수많은 시대 중 왜 그 시기의 기록물에 집중하며, 구체적으로 어떤 디테일을 탐구하는가? 더불어, 디지털 이미지가 범람하는 시대에 이런 아날로그적인 탐구가 본인의 디자인 작업에 어떤 차별화된 영향을 주는지 궁금하다.

고토 신페이정확히는 1980년대부터 1990년대 사이다. 보수적이었던 1980년대 초반의 패션 신 (Scene) 이 1991년 요지 야마모토 (Yohji Yamamoto) 와 꼼데가르송 (Comme Des Garcons) 의 합동 쇼, 그리고 마틴 마르지엘라 (Martin Margiela) 와 존 갈리아노 (John Galliano) 같은 천재들의 등장으로 급격히 도전적이고 자유로워지기 시작했다. 고로 이런 역사적 변혁을 복기하며 다음 세대의 변화를 준비하고 있고. 디지털 이미지는 무한해 보이지만, 알고리즘 때문에 결국 모두가 똑같은 것만 보게 된다. 무드보드가 서로 닮아가는 이유다. 이것이 바로 아날로그를 찾는 이유다. 검색도, 추천 기능도 없는 곳에서 마주치는 우연한 조우와 고양감이 결국 마수만의 독창적인 아이디어가 된다.

이쯤 되니 본인이 가장 아끼는 서적이나 소장품이 궁금하다. 영감이 고갈될 때마다 꺼내 보는, 혹은 현재까지도 당신의 디자인 세계를 지탱해 주는 인생 아이템이 있다면?

고토 신페이요지 야마모토의 저서 《My Dear Bomb》. 디자인 철학부터 삶의 허무함, 인간 본연의 멋과 그 이면의 어리석음까지 가감 없이 담겨 있다. 페이지를 넘길 때마다 나태해진 마음을 다잡게 된달까. 디자이너이자 한 인간으로서 끊임없이 자신을 성찰하게 만드는 소중한 지침서다.

과거 요지 야마모토의 옷을 입으며 ‘일본인으로서의 정체성’을 확신했었다고. 지금의 당신 또한 마수를 통해 '일본 패션만의 독특한 정신성'을 증명하고 있다고 생각하는가?

고토 신페이확신한다. 일본은 타문화를 유연하게 흡수해 독자적인 미학으로 성숙시켜 온 역사가 있다. 마수의 옷에 미국과 유럽의 색채, 성별의 경계가 모호하게 뒤섞여 있는 이유도 이 때문이다. 이러한 경계 없는 융합이야말로 일본 패션의 자유로운 정신성을 대변한다. 마수를 통해 그 유연하고도 강인한 정수를 증명해 나가고 싶다.

1990년대의 에너지를 동경하면서도, 동시에 미래를 설계해야 하는 위치에 있다. 트렌드가 빠르게 변하는 패션계에서 디자이너로서 절대 잃고 싶지 않은 순수함이나 고집은 무엇인가?

고토 신페이끊임없이 의문을 던지는 태도. 지금의 트렌드가 정말 옳은 방향인지, 그리고 현재 패션 산업의 구조가 이대로 괜찮은지에 대해 끊임없이 자문한다. 이러한 본질적인 의문이 사라지는 순간, 패션은 그저 차가운 비즈니스로 전락하고 만다. 이처럼 패션이라는 문화를 더 나은 방향으로 변화시키고 싶다는 순수한 열망을 끝까지 지켜내고 싶다.

훗날 시간이 흘러 누군가 빈티지 숍에서 마수의 옷을 발견했을 때, 그 옷이 그들에게 어떤 메시지를 던지는 ‘아카이브’로 기억되길 원하는가?

고토 신페이매우 도전적이지만, 동시에 더없이 정중하게 만들어진 옷. 나아가 그 옷에 담긴 제작자의 의도를 깊이 있게 읽어내려 하거나, 마수라는 브랜드가 어떤 길을 걸어왔는지 직접 찾아보는 이가 단 한 명이라도 있다면 디자이너로서 더할 나위 없이 행복할 것 같다. 누군가의 호기심과 영감을 자극하는 살아있는 '아카이브'로 기억되길.

고토 신페이가 던진 질문들은 우리에게 패션을 대하는 새로운 태도를 묻는다. 효율과 속도만이 미덕인 세상에서 여전히 질문하고, 의심하며, 가장 정중한 방식으로 기존의 질서를 파괴하는 그의 질문을 통해 당신만의 ‘우연한 발견’을 마주했을까. 이번 무신사 엠프티 성수에서 목격한 마수의 기록이, 먼 훗날 누군가에 의해 다시 발견될 고귀한 아카이브가 되기를 진심으로 바란다.