평범하지만 분명한 취향을 지닌 남자들을 위한 브랜드, 기준 맨 (KIJUN MEN) 은 유행을 좇기보다는 자기만의 기준을 지키며 담백하지만 중심을 잃지 않는 룩을 제안한다. 익숙하지만 새롭고, 편안하면서도 결코 평범하지 않은 감각으로 남성복의 새로운 흐름을 만들어가고 있는 기준 맨을 이끄는 김현우 디렉터는 옷을 디자인하는 과정을 하나의 세계관을 구축하는 일에 비유한다. 과거의 아카이브와 지금의 감도를 조화롭게 녹여내며 트렌드에 휩쓸리지 않고 자신의 속도와 언어로 ‘기준’이라는 세계를 차곡차곡 쌓아가고 있는 그는, 남성복의 영역에서 흔들리지 않는 태도로 새로운 기준을 제시하고 있다.

무신사(이하 생략) 기준은 2018년 여성복으로 출발했다. 기준이라는 브랜드는 어떻게 만들어졌나?

김현우돌아보면 다소 겁 없는 시작이었다. 처음부터 거창한 계획이 있었던 건 아니고, 그저 해보고 싶다는 마음 하나로 움직였다. SADI (Samsung Art & Design Institute) 졸업 후 한국에서 활동할지 유학을 갈지 고민하던 시기에 지금의 동업자 명준을 만나면서 기준의 출발점이 만들어졌다. 나는 디자인에 집중하고 싶었고, 명준은 패션 비즈니스를 하고 싶어했으니, 서로가 찾던 퍼즐 조각을 자연스럽게 맞춘 셈이었다.

지난 7년을 어떻게 평가하는가?

김현우시작 당시엔 욕심이 많았다. 디자이너로서 비전과 취향, 이야기를 온전히 옷에 담고 싶다는 마음이 컸고, 그 실험적인 시도들을 좋아해 주는 이들이 있어 해외 세일즈로 이어지기도 했다. 덕분에 다양한 매체에 소개되며 브랜드의 존재감을 조금씩 드러낼 수 있었지만, 예상치 못한 코로나 팬데믹이 찾아왔다. 해외 시장에 크게 의존하던 터라 재정적인 위기를 맞았고, 국내 시장에 대한 정보도 부족한 데다 대중이 실제로 소비할 수 있는 옷에 대한 경험도 많지 않아 정말 어려운 시간을 보냈다. 당시에는 ‘항상 신선하고 재미있는 옷을 만들어야 한다’는 일종의 신념과 현실적인 상업성 사이에서 혼란을 겪었지만, 시간이 지나면서 옷을 단지 ‘보는 것’이 아니라 ‘입고 소비해주는’ 사람들의 행위가 얼마나 소중하고 감사한 일인지 비로소 깨닫게 됐다. 그 이후 상업성과 디자인 사이의 균형을 고민하며 지금의 ‘기준’이 탄생했고, 시행착오도 많았지만 그 모든 시간을 묵묵히 견뎌온 나 자신에게 지금 꼭 한마디를 전하고 싶다. “정말 잘해왔고, 고생 많았다”고.

기준의 성장에 결정적인 영향을 준 제품이 있다고 들었다.

김현우처음 브랜드를 시작했을 땐 “우리가 만든 옷을 누가 입어줄까?” 하는 설렘과 두려움이 공존했다. 그 첫 물꼬가 터졌던 순간을 아직도 생생하게 기억한다. 2018년 서울패션위크에서 레스트앤레크레이션 대표님의 소개로 뉴욕 편집숍 오프닝 세레모니 바이어가 쇼룸을 방문했고, 기준의 첫 프레젠테이션 다음 날 다시 제품을 보고 싶다는 요청이 들어왔다. 그렇게 이어진 만남은 결국 기준의 옷들이 오프닝 세레모니에 입점하는 계기가 되었다. 당시 오프닝 세레모니는 셀럽과 스타일리스트들이 자주 찾는 트렌디한 공간이었는데, 어느 날 켄달 제너가 기준의 서퍼 저지 톱을 입고 뉴욕 거리에서 포착된 파파라치 컷이 퍼지며 브랜드가 자연스럽게 해외 시장에서도 인지도를 얻기 시작했다. 그 장면은 지금도 잊히지 않을 만큼 벅찼다.

또 하나의 중요한 전환점은 기준의 스테디셀러, 바로 ‘미니백’이다. 브랜드를 준비하던 초창기, 주말마다 친구들과 어울려 소셜 활동을 즐기던 시기가 있었는데, 그럴 때마다 가볍게 들고 나갈 수 있는 실용적인 가방이 필요하다는 생각이 들었다. 지갑, 열쇠, 립밤 같은 사소하지만 꼭 챙겨야 하는 물건들을 담을 수 있는 사이즈, 그러면서도 스타일을 해치지 않는 디자인이면 좋겠다고 생각했고, 그렇게 기준의 미니백이 탄생했다. 말 그대로, ‘필요해서 만든 제품’이었다. 샘플에 대한 반응이 기대 이상으로 좋아 곧바로 정식 출시를 결정했고, 국내 고객들에게 브랜드의 이름을 각인시키는 대표 아이템이 되었다. 결국 기준에게 가장 큰 전환점은 예상치 못한 해외 셀럽의 선택과 아주 현실적인 필요에서 시작된 미니백, 두 개의 전혀 다른 축에서 동시에 찾아왔다. 하나는 ‘우리가 왜 옷을 만드는지’를 다시 떠올리게 했고, 하나는 ‘누구를 위해 옷을 만드는지’를 더 깊이 고민하게 만들었다.

기준 론칭 5년차인 2023년 기준 맨이 탄생했다. 기준 맨 또한 해외에서 반응이 먼저 온 것으로 알고 있는데, 기준 맨으로의 확장 배경에 대해 설명을 부탁한다.

김현우사실 기준 맨은 국내보다 해외에서 먼저 제안을 받으며 시작되었다. 당시 기준 컬렉션이 SSENSE에 입점해 있던 상황에서, 스토어 측에서 “기준이 가진 컬러감과 캐릭터를 담은 맨즈웨어라면 경쟁력이 있을 것 같다”며 맨즈 컬렉션을 먼저 제안했다. 이를 계기로 기준 우먼의 아이덴티티를 바탕으로, 그에 어울리는 맨즈 컬렉션을 구상하게 되었다. 단순한 라인 확장이 아닌, 기준이 쌓아온 방향성과 정서를 확장한 결과물이 바로 기준 맨이다. 2023년 정식 론칭 후에는 미국 오프닝 세레모니를 시작으로 총 9개국, 40여 개 스토어에서 판매되고 있다.

기준과 기준 맨까지, 해외에서 꾸준히 주목받는 이유가 무엇이라고 생각하는가?

김현우기준은 유행을 빠르게 좇기보다, 현실 속에서 자연스럽게 드러나는 아름다움을 지속적으로 탐구해왔다. 그 감성은 서로 다른 문화권의 고객들에게도 울림을 주었다고 생각한다. 매 시즌 브랜드의 서사를 담은 룩북과 제품을 통해 국내는 물론 해외 바이어, 스타일리스트들과도 꾸준히 접점을 이어가고 있다. 특히 일본, 중국, 미국의 편집숍과의 협업은 브랜드에 대한 신뢰를 형성하고, 기준의 방향성과 정서를 공유하는 데 중요한 역할을 했다. 브랜드 SNS나 저널 콘텐츠들은 해외 패션 블로그와 스타일 계정에 인용되거나 리그램되며 다양한 방식으로 고객과 연결되고 있다. 기준이 지향하는 아름다움은 겉으로 크게 드러나지 않지만, 한국적인 섬세함과 정서를 자연스럽게 옷에 담아낸다. 어쩌면 바로 이 점이 세계가 공감하는 기준의 매력이 아닐까.

아직 론칭 3년차인 기준 맨이 2025년에 전년 대비 516% 성장이라는 성과를 냈다. 브랜드 성장의 핵심은 무엇이라고 분석하는가?

김현우2025년은 기준 맨이 본격적으로 더 넓은 고객층과 만나기 시작한 해다. 이전까지는 ‘아는 사람만 아는’ 브랜드였다면, 이제는 더 많은 사람들이 일상 속에서 기준 맨을 발견하고, 직접 입어보며 체감하게 되었다. 특히 무신사와의 전략적 파트너십을 통해 기존 고객은 더 다양한 상황에서 브랜드를 경험하게 되었고, 처음 접하는 이들에게도 진입 장벽이 낮아졌다. 그렇게 더 많은 사람들과 브랜드가 자연스럽게 연결되며, 기준 맨 역시 한 걸음 더 성장할 수 있었다.

기준의 여성복은 과감한 실루엣이나 커팅 등으로 주목 받은 바 있다. 기준 맨은 스타일 면에서 기준과 어떻게 다른가?

김현우기준이 지금의 방향에 도달하기까지는 적지 않은 고민과 시행착오의 시간이 있었다. 초창기에는 보다 컨셉추얼하고 메시지가 강한 디자인을 선보였다면, 시간이 흐르면서 그 안에 담긴 감도와 서사는 유지하되, 더 많은 사람들이 자연스럽게 이해하고 일상에서 부담 없이 입을 수 있도록 표현 방식에 점차 변화를 주었다. 기준과 기준 맨은 레트로하고 빈티지한 무드를 공유하지만, 기준 맨은 ‘내가 직접 입고 싶은 옷’에서 출발한다는 점에서 좀 더 개인적인 취향이 반영된다. 평소 지나치게 꾸미거나 불편한 옷, 또는 ‘멋을 의식한’ 옷을 즐기지 않는 편이라, 기준 맨 역시 편안하면서도 위트 있는, 힘을 뺀 멋을 추구하고 있다.

남성복을 만들면서 느끼는 편안함이 있을까?

김현우 무엇보다 기준 맨은 나에게 훨씬 더 직관적으로 다가온다. 그 시즌, 정말 내가 입고 싶은 옷을 만든다는 점이 가장 큰 장점인데, 실제로 한 계절 내내 내가 만든 기준 옷만 입고 다니는 경우도 많다. 그래서 작업 과정이 한결 편하지만, 동시에 ‘내가 입을 옷을 만든다’는 책임감도 크다. 여성복을 만들 땐 직접 입어볼 수 없다는 물리적인 한계가 있어 완성 후에도 ‘이게 맞는 걸까?’라는 고민이 늘 따라다녔다면, 남성복은 직접 입어보고 핏이나 실루엣을 바로 확인할 수 있어 디자인 결정이 훨씬 빠르고 시행착오도 줄어든다. 그만큼 작업 과정이 즐겁고, 결과에 대한 만족감도 크다.

기준 맨을 입는 사람은 어떤 사람들일까?

김현우아마 나와 비슷한 고민을 하는 분들일 것이다. 캐주얼한 스타일을 좋아하지만, 너무 튀거나 과하게 꾸민 느낌은 피하고 싶은 사람들. 자연스럽고 편안한 옷을 원하면서도, 디테일이나 포인트로 센스와 위트를 더하고 싶은 이들. 그런 분들이 기준 맨의 옷에 공감하지 않을까 싶다.

해외에서의 제안으로 시작했지만, 기준 맨은 올해 국내 시장에 집중할 것이라고 들었다. 올해 어떤 계획이 있는지 소개해줄 수 있나?

김현우 기준 맨은 그동안 국내외를 동시에 바라보며 전개해왔지만, 올해부터는 국내 시장에 조금 더 집중하기로 했다. 글로벌에서의 진정한 확장은 결국, 로컬에서의 깊은 공감과 연결에서 출발한다고 믿기 때문이다. 한국 소비자들과 더 많은 접점을 만들고, 기준이 지향하는 태도와 미감을 충분히 공유하는 시간이 필요하다고 판단했다. 이번 25FW 컬렉션은 지극히 현실적인 남자의 옷장에서 출발했다. 평범하지만 분명한 취향을 가진 사람, 매일 입는 옷 속에서도 자신만의 스타일을 지키고 싶은 남자를 떠올렸다. ‘그랜파코어’, ‘대디코어’처럼 익숙한 무드에서 출발했지만, 그 흐름을 그대로 따르기보다는 기준의 시선으로 새롭게 해석한, 보다 현실적인 멋에 가까운 시즌이다.

그 중에서도 기준 맨 고객에게 꼭 추천하고 싶은 제품이 있다면?

김현우 이번 시즌 아이템 중 꼭 한 번 입어보셨으면 하는 제품은 ‘패치워크 하바나 셔츠’다. 스트라이프 패턴이 격자처럼 구성된 일본 원단을 사용했는데, 원단 자체의 밀도와 탄탄함 덕분에 별다른 디테일 없이도 은근한 존재감을 드러낸다. 휴양지에서도, 동네 카페에 가볍게 나설 때도 자연스럽게 잘 어우러져서 개인적으로도 이번 시즌 가장 자주 입는 셔츠다.

대한민국 패션대전 대상, 도쿄 뉴 디자이너 패션 그랑프리, 코리아 패션 디자이너 패션 어워즈 신인 디자이너상 등 디자이너 김현우의 이력은 꽤 화려하다. 이는 디자이너의 철학과 콘텐츠가 인정받은 결과라고 보는데, 김현우의 어떤 부분이 인정받았다고 생각하는지 궁금하다.

김현우디자인할 때 가장 즐겁고 행복한 순간은 콘셉트를 기획하는 과정이다. 작은 아이디어 하나에서 출발해 영화, 책, 예술작품은 물론, 어떤 인물의 감정이나 태도까지 깊이 들여다보며 이야기를 풀어낸다. 단순히 옷을 만드는 것을 넘어, 마치 한 편의 영화를 기획하듯 스토리를 만들고 이미지들을 엮어 하나의 세계관을 완성해가는 작업이다. 아마도 그런 옷에 담긴 이야기와 분위기에 공감해주는 분들이 많았던 것 같다.

기준 론칭 초기 인터뷰를 보면 영화에서 영감을 받는다고 했는데, 여전한가? 혹 영감을 받는 요소가 추가되었다면 소개해 주기 바란다.

김현우여전히 영화에서 많은 영감을 받지만, 요즘은 여행이 훨씬 더 생생한 자료가 되는 것 같다. 낯선 도시를 무심히 걷는 사람들, 오래된 간판, 예상치 못한 색 조합, 심지어 호텔 리넨의 색감에서도 ‘이거다’ 싶은 순간이 온다. 여행은 의도하지 않아도, 평소엔 스쳐 지나쳤을 장면들을 다시 보게 만들어준다. 그래서 요즘은 컬렉션을 준비할 때 영화보다 비행기표를 더 자주 들여다보게 된다.

최근 집요하게 파고든 관심사가 있다면?

김현우요즘 새로운 집으로 이사를 준비하면서 인테리어에 관심이 많아졌다. 여행 중 인상 깊었던 숙소들이나 핀터레스트에 저장해둔 이미지들을 거실, 방, 부엌, 테라스, 욕실 등 공간별로 폴더링해 하나씩 정리하고 있다. 특히 얼마 전 치앙마이에서 머물렀던 숲 속 리조트가 오래도록 기억에 남는데, 그때의 느낌을 떠올리며 자연친화적이고 옛스럽지만 담백한 스타일의 공간을 만들어보고 싶다.

‘기준’이라는 브랜드 이름에서 고집스러움을 엿볼 수 있다. 옷을 만드는 데 있어 기준만의 기준이 있다면?

김현우기준은 옷을 디자인할 때 항상 핏, 컬러, 디테일, 이 세 가지의 밸런스를 가장 중요하게 생각한다. 눈에 띄는 요소만 강조하기보다 이 세 가지가 조화를 이뤘을 때 진짜 매력적인 옷이 나온다. 최근에 피케 폴로 티셔츠를 작업하면서 이 균형에 대해 다시 한 번 고민했다. 베이스 컬러와 포인트 컬러 조합을 다양하게 시도해보고, 실제로 원단을 사람들 얼굴에 대어보며 누구나 편하게 입을 수 있으면서도 개성이 느껴지는 스트라이프를 개발하고자 노력했다. 칼라 조직은 펀칭 와플을 직조해 포인트를 주고, 단추는 다양한 잎사귀 모양의 디테일을 넣어 빈티지한 무드를 살렸다. 이처럼 작은 디테일들을 모아 절제된 표현 속에서도 옷의 개성을 드러내는 게 기준만의 기준이 아닐까 생각한다.

디자이너로서 기준과 기준 맨은 각각 어떤 자아를 투영하고 있나? 두 라인의 디렉션을 나눌 때 가장 고민하는 지점이 무엇인지 궁금하다.

김현우기준과 기준 맨은 전혀 다른 자아를 투영하기보다는, 하나의 세계관 안에서 움직이는 두 사람 같은 느낌이다. 그래서 옷을 기획할 때도 ‘이 옷이 예쁜가’보다 ‘두 옷이 함께 있을 때 잘 어울리는가’를 더 많이 고민하게 된다. 마치 커플의 옷차림처럼, 따로 봐도 멋있지만 나란히 있을 때 서로를 해치지 않고 자연스럽게 조화를 이루는 것처럼 말이다. 아무리 잘 만든 디자인이라도 브랜드의 색감과 어긋난다면 좋은 옷이 될 수 없다고 생각한다. 기준 고유의 감도를 지키면서, 각 라인의 개성을 어떻게 자연스럽게 녹여낼 수 있을지 늘 신중하게 고민하며 작업하고 있다.

패션에서 ‘젠더리스’가 당연해진 지금, 기준은 어떻게 접근하고 있는지 궁금하다.

김현우기준은 성별의 경계를 완전히 지우는 ‘젠더리스’라기보다, 남녀 모두에게 자연스럽게 어울릴 수 있는 유니섹스 아이템에 더 가까운 방향을 지향한다. 브랜드가 지닌 캐릭터와 무드를 고려했을 때, 성별이라는 개념을 완전히 배제하기보다는, 누구나 어색함 없이 스며들 수 있는 디자인이 기준과 더 잘 어울린다고 느낀다. 지금도 그 균형점을 고민하며, 자연스럽게 일상에 녹아드는 옷을 만들고 있다.

K-패션이 주목받고 있고, 기준 또한 그 선두에 있다고 볼 수 있다. 기준에게 서울은 또 한국은 어떤 곳인가?

김현우기준에게 서울, 그리고 한국은 굳이 의식하지 않아도 자연스럽게 스며드는 배경이다. 마치 어릴 적부터 익숙했던 집의 냄새처럼 말이다. 기준이 ‘어머니의 멋’에서 출발했다는 점을 떠올리면 더욱 그렇다. (기준은 1990~2000년대 서울 여성들의 스타일, 특히 김현우 디자이너 어머니의 옷차림에서 영감을 받아 시작된 브랜드다.) 그런 의미에서 한국이라는 장소는 단순한 지리적 배경이 아니라, 기준이 가진 감각과 정서를 형성한 근원이자 토대라 할 수 있다. 그래서 어떤 시즌을 기획하든 결국 우리가 자라온 도시의 공기와 거리, 옷 입는 방식이 자연스럽게 옷에 배어 나오게 되는 것 같다.

이어가자면, 이제 K-패션은 ‘전 세계가 보고 있는 무대’가 됐다. 그 한가운데서 기준 맨이 보여주고자 하는 게 있다면 무엇일까?

김현우 사실 ‘무엇을 보여주겠다’고 단정 짓기보다는, 지금 우리가 믿고 좋아하는 방향을 꾸준히 이어가는 것이 더 중요하다고 생각한다. 힘을 주지 않아도 자연스럽게 태도가 드러나는 옷, 그런 옷을 만들고 싶다. 그리고 세계 어디에 있든, 이러한 솔직하고 담백한 감각을 좋아하는 사람이라면 기준 맨이라는 브랜드가 어쩌면 익숙하게 느껴지지 않을까 생각한다. 앞으로도 지금처럼 우리가 좋아하는 방식으로 브랜드의 감도와 분위기를 지켜가며, 더 많은 사람들과 자연스럽게 연결되길 바란다. 기준은 지금보다 조금 더 깊게, 기준 맨은 지금보다 조금 더 넓게 각자의 결을 따라 확장하고자 한다. 지금 우리가 가장 잘할 수 있는 리듬을 지키며 앞으로 나아가는 것, 그것이 기준의 방향이다.