신발을 고를 때 우리는 생각보다 많은 요소를 고려한다. 디자인과 착화감은 물론, 브랜드의 정체성과 그 안에 담긴 이야기까지. 이번 무신사 ‘슈즈 위크’에서 스니커즈 칼럼니스트 오렌지킹은 단순한 유행이 아닌, 시대를 관통하는 ‘맥락 있는 신발’ 세 켤레를 골랐다. 반스의 클래식에 기능성을 더한 ‘올드스쿨 고어텍스’, 나이키의 뿌리를 현대적으로 재해석한 ‘코르테즈 레더 W’, 나일론 러너의 계보를 잇는 오니츠카타이거의 ‘캘리포니아 78 VIN’까지. 서로 다른 시대, 서로 다른 배경에서 출발했지만 이 신발들은 분명한 공통점을 지닌다. 오렌지킹의 리뷰를 따라가다 보면, 단순한 제품 소개를 넘어 스니커즈가 왜 ‘문화’로 불리는지를 자연스럽게 이해하게 될 것이다.

클래식에 변주를 주었을 때, 성공을 거두기란 쉽지 않다. 익숙한 명작이 낯선 모습으로 변하는 것을 원하는 사람은 많지 않으니까. 헤리티지를 해치지 않으면서 기능성을 더하는 것은 어쩌면 불가능한 일처럼 보이기도 하지만, 반스 올드스쿨이라면 어떨까? 반스의 상징적인 모델이자 대들보 올드스쿨은 지금도 계속해서 새로운 가능성에 도전 중이다.

새로운 쿠셔닝, 현대화된 디자인, 유명 협업 등 올드스쿨도 그 젊음을 유지하기 위해 계속해서 노력하고 있다는 말이다. 스케이트보드 문화를 대표하는 이 모델이, 이번엔 고어텍스를 품었다. 이제 더 이상 감성과 실용성 사이에서 고민할 필요가 없어졌다.

변주가 강할수록, 원작에서 점점 더 멀어지기 마련. 하지만 이번 올드스쿨 고어텍스는 아주 영리하게 만들어졌다. 익숙함을 버리지 않았다. 전체적인 실루엣은 1977년에 탄생한 오리지널 올드스쿨의 형태이다. 물론 작은 디테일의 차이는 있지만, 블랙 앤 화이트로 이루어진 어퍼와 솔, 하얀색 재즈 스트라이프 모두 그대로다.

심지어 토박스의 스웨이드도 그대로지만 아이스테이를 제외한 텅과 어퍼 부분은 모두 고어텍스 소재로 만들어졌다. 단순히 ‘방수 처리’ 된 스니커즈가 아니란 말이다.

어퍼 전체에 적용된 고어텍스 인피니엄 멤브레인이 강력한 방수성과 투습성을 보장한다. 스케이트보드를 타거나, 야외에서 버스킹을 하거나, 혹은 길을 걷다 갑작스러운 빗줄기를 마주치더라도 발의 쾌적함을 지켜준다.

고어텍스만이 이 신발의 장점은 아니다. 울트라쿠시가 적용된 인솔은 클래식한 와플 솔 디자인을 그대로 유지하면서 풍성한 착화감을 전달하고, 스케이트보드 위에서도 여전히 안정된 접지력을 제공한다. 외관에서 보이는 두꺼운 미드솔 전체를 내부에서 울트라쿠시가 채우고 있기 때문에 일상에서 장시간 걸을 때도 좋은 선택이 될 수 있다.

이왕이면 다홍치마? 아니, 이왕이면 고어텍스다. 같은 의류, 같은 신발, 같은 모델이라 할지라도 고어텍스가 들어간 순간, 발걸음 멈추고 시선을 빼앗기게 되니까. 물론 이 ‘이왕이면’이라는 말은 어디까지나 반스 올드스쿨의 클래식한 외관을 해치지 않았기 때문에 가능한 일이다. 반스 마니아들은 물론, 전천후 어디에서나 믿고 신을 수 있는 신발을 찾는다면 반스 올드스쿨 고어텍스는 좋은 답이 될 수 있다. 곧 찾아올 장마 시즌에도 말이다.

1972년, 나이키가 선보인 최초의 러닝화인 코르테즈가 없었다면 아마 나이키는 시작조차 할 수 없었을 것이다. 나이키와 똑같은 나이를 가진 신발, 이번에 소개할 나이키 코르테즈 레더 W는 나이키의 유산을 현대적으로 재해석한 모델로, 특히 2017년에 발매된 ‘케니 무어’ 컬렉션과 연결되는 특별한 모델이다.

우먼스 모델로 만들어진 이번 코르테즈는, 지난 2017년에 발매된 세 가지 컬러웨이의 ‘케니 무어’ 컬렉션 중 메인 모델이었던 화이트 레더 버전과 상당히 많이 닮아있다.

해당 모델은 나이키의 공동 창립자이자 오레곤 대학교의 트랙 코치였던 빌 바워만이 당시 트랙 스타였던 케니 무어를 위해 제작한 프로토타입에서 영감을 받은 모델로 지금의 코르테즈가 탄생하기 이전의 디테일들을 담은 한정판 모델이었다.

프로토타입의 코르테즈에는 나이키 스우시가 존재하지 않는다. 당시 코르테즈는 나이키의 전신인 블루 리본 스포츠 시절에 판매했던 타이거 TG-22/커세어라는 모델을 빌 바워만이 장거리 러너 케니 무어에게 맞춰 개선한 모델이었기 때문이다.

2017년의 한정판 모델처럼 어퍼 측면의 머드가드 디테일과 손 글씨로 적힌 무어(Moore)의 이름은 없지만, 라이트 본 컬러의 부드러운 프리미엄 레더와 미드솔의 브론즈색 엑센트, 그리고 측면에 점자로 이루어진 스우시는 프로토타입에 스우시가 존재하지 않았던 것을 의미하며, 이 신발 뿌리가 어디서 왔는지를 잘 말해주고 있다.

부드러운 가죽과 더불어 소문자로 새겨진 나이키 자수 또한 이 신발이 일반 코르테즈와는 다르다는 것을 보여준다. 덕분에 깔끔한 분위기를 연출할 때 혹은 비즈니스 캐주얼, 스마트 캐주얼에도 잘 어울릴 아이템이다.

현대화된 지금의 코르테즈는 이제 일상화로 볼 수밖에 없지만, 본래 러닝화를 목적으로 설계된 만큼 가볍고, 접지력에 중점을 둔 모델이기도 하다. 코르테즈 특유의 얇고 낮은 프로파일은 발을 슬림하게 감싸며 앞코는 여유가 있으면서도 옆선은 날렵하게 떨어진다. 덕분에 데일리 스니커즈로서의 역할에도 부족함이 없다.

오직 진정한 마니아들만 알아볼 수 있는 이 모델만의 특별함을 누려보는 것은 어떨까.

앞서 소개한 코르테즈가 나이키의 뿌리를 담고 있다면, 이 신발은 아식스의 새로운 시작과도 같은 신발이다.

오니츠카타이거는 나이키의 전신인 블루 리본 스포츠(BRS)와의 이별을 뒤로 하고, 1977년 아식스라는 이름으로 개편하여 러닝화에 더욱 집중하게 된다.

이름에서 알 수 있듯, 1978년에 태어난 캘리포니아 78은 당시 조깅 붐이 한창이던 미국 서부 캘리포니아주에서 따온 것이다.

나이키의 시작은 1972년이었지만, 오니츠카타이거는 이미 1950년대부터 런닝화를 만들었다. 그리고 1970년대 러닝화의 공식과도 같은 낮은 프로파일, 나일론 어퍼, EVA 미드솔, 헤링본 트랙션 등 우리가 흔히 ‘나일론 러너’라고 부르는 신발은 그들에겐 이미 완성형에 가까웠다.

또한, 캘리포니아 78 이전에 전 세계적으로 커다란 사랑을 받았던 멕시코 66이 있었기에, 이 신발이야말로 진정한 나일론 러너의 계보에 있다고 볼 수 있다.

캘리포니아의 이름만 빌려온 것은 아니다. 나일론과 스웨이드로 구성된 선플라워 옐로 특유의 낮은 채도를 가진 노란색 어퍼와 측면의 갈색 스파이럴 A 로고의 조합은 마치 70년대 빛바랜 사진처럼 멋진 빈티지 무드를 자아낸다. 비비드한 컬러 조합은 캘리포니아 78의 자랑이자 70년대 낙관주의를 나타낸 것.

뒤쪽 힐 부분에는 은색 리플렉티브 소재는 당시로서는 상당히 진보한 디자인이었는데, 이는 이 신발의 태생이 러닝화라는 것을 잘 말해준다. 이른 아침이나 늦은 저녁 이 신발을 신고 달릴 때 뒤에서 오는 차량이 앞에 있는 러너를 확인 할 수 있도록 한 일종의 안전장치다.

1970년대 스타일이라고 무조건 불편하진 않다. 나일론 러너의 교과서 같은 이 모델은, 지금 기준으로 봐도 경량성과 접지력이 꽤나 훌륭하다. 투톤으로 된 미드솔도 단순한 디자인은 아닌데, 각기 다른 밀도의 EVA를 사용했다. 물론 이 신발을 신고 러닝을 하겠다면 말리고 싶지만, 일상용으로 편하게 신고자 한다면 그 가벼운 무게에 반할 것이다. 특히, 신발장이 무채색 운동화들로 가득 차 있는 사람에게는 적극 추천하고 싶다. 생각보다 튀지 않고, 어떤 착장에도 잘 어울린다.

솔직히 말하면, 에어 조던 5 ‘그레이프’를 사기 위해 사람들이 줄을 서거나, 중고 거래 플랫폼에서 높은 가격에 거래되는 일은 절대 없을 것이다. 하지만 90년대에 어린 시절을 보냈거나, 마이클 조던과 NBA, 그리고 90년대 최고의 아이콘 중 하나였던 윌 스미스의 팬이었다면 이 신발을 주목하자.

1990년부터 6시즌 동안 방영한 초인기 시트콤 <더 프레시 프린스 오브 벨에어> 주인공 윌 스미스는 노래면 노래, 연기면 연기 그리고 잘생긴 외모까지, 90년대를 대표하는 최고의 스타였다. 이미 프레시 프린스라는 이름으로 음악 활동을 하고 있었기 때문에 TV와 무대를 종횡무진하는 윌 스미스의 행보와 패션에 큰 관심이 갈 수밖에 없었다. 형광색 커다란 아웃핏에 우스꽝스러운 아이템들. 무엇이든 풍족했던 90년대 미국을 잘 나타내는 패션은 바로 유행 물길을 탔다.

그리고 같은 해 발매된 에어 조던 5 ‘그레이프’를 극 중에서 신고 나왔을 때, 이 신발은 마이클 조던의 것이 아닌 윌 스미스의 것이 되었다. 시카고 불스 특유의 빨간색과 검은색이 아닌, 보라색 그레이프 컬러와 민트색 아쿠아 컬러 조합은 굉장히 신선한 것이었으며, 당시 NBA 규정에 따라 코트 위에서 마이클 조던이 신을 수 없었던 컬러였기 때문에 더욱 ‘윌 스미스의 것’이라는 느낌이 강했다.

실제로 조던 브랜드에서는 윌 스미스만을 위해 특별한 에어 조던 5를 제작해 주기도 하였으며 ‘벨-에어’라는 애칭의 인기 모델도 존재한다. 올해는 에어 조던 5의 35주년을 기념하여 ‘블랙/메탈릭 실버’ 리이메진드, 아 마 마니에르, 어웨이크 NY 협업 등으로 힘을 실어주고 있는 모습. 1990년 오리지널 컬러 모델인 에어 조던 5 ‘그레이프’는 6월 21일 발매될 예정이다.